ROUGE, BLANC, BULLES...

Dijon - Bordeaux

2011-11-21T12:57:00.000+01:00

Dijon - Bordeaux au foot, ça donne 2-0. C'est ballot ça, pfff.

Dijon - Bordeaux chez nous, la veille, c'était match nul... enfin nul... façon de parler ! Ex aequo on va dire. Deux vins excellentissimes. Pourquoi a-t-on toujours tendance à comparer Bordeaux et la Bourgogne, alors que les types de vins sont tellement différents? Complémentaires même. En tout cas moi j'aime les deux. Et quand je goûte deux grands vins comme ça, je me dis: "Ca, c'est la France. Et c'est bon, c'est drôlement bon". A ce moment là, je me sens envahie d'une immense fierté. Chauvine moi? Oh nooooooonnnnnn !!!

Alors ces vins: Côté Bourgogne, un Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 2001 du Domaine Armand Rousseau (excusez du peu...). Nous sommes en Côtes de Nuits, à la pointe septentrionale de la Côte D'or, paradis du Pinot Noir. Plus précisément autour de Gevrey Chambertin. Là, différents grands crus de renom se côtoient, parmi lesquels le Clos de Bèze. Le Domaine Armand Rousseau, aujourd'hui géré par Eric Rousseau (il a une super bouille, et en plus il paraît qu'il est vachement sympa !) possède sur ce Clos 1 ha 42 (le domaine fait 14 ha 10 au total). Son vin est fin, très fin, avec en même temps une matière bien présente, et une très belle longueur en bouche. La richesse du velours avec la pureté du cristal. Un grand Bourgogne, racé, très chic. J'aime, j'aime, j'aime.

Pour Bordeaux, Château Troplong Mondot, Saint Emilion Grand Cru 1989. Saint-Emilion donc, paradis du Merlot cette fois. 90% de merlot pour ce Troplong Mondot, un peu de cabernets franc et sauvignon pour compléter l'assemblage (une des grandes différences entre Bordeaux et la Bourgogne: les bourgognes sont des monocépages, alors qu'à Bordeaux on joue presque toujours sur l'assemblage de plusieurs cépages). Tout près du village historique, une côte mythique: la côte Pavie. Troplong Mondot se trouve tout en haut de cette côte, en un seul bloc. C'est marrant, parce que j'ai toujours trouvé ce vin très viril. D'ailleurs, je l'ai souvent pris pour un Médoc. Et si je trouve cela amusant, c'est parce que non seulement nous sommes à Saint-Emilion (le merlot donne des vins supposés plus féminins pour faire un raccourci un peu rapide, je vous l'accorde), mais en plus c'est une femme qui a fait ce vin, et qui a longtemps incarné l'image de la propriété: Christine Pariente (aujourd'hui elle et son mari Xavier Pariente dirigent tous deux le domaine). Et ce Troplong Mondot 89, avec son côté solide, ancré, charnu, ses petits arômes de sous bois, son bouquet de fruits rouges, sa longueur incroyable, je trouve ça juste sublime. Donc j'aime, j'aime, j'aime... aussi!

Résultat des courses: 1 partout (et 2 bouteilles pliées... hips). Ou 100 partout. Ex aequo. Vive la Bourgogne, vive Bordeaux... Ben vive la France quoi!

Je veux du Meursault... de Roulot !

2011-10-07T15:41:00.009+02:00

Mardi 27 septembre (piou, déjà !), 17h30, je monte dans ma voiture. Une demi-heure de trajet, j'allume la radio. France Inter, Le Grand Entretien. La chaleur de cette journée de septembre (pourtant) m'a fatiguée, j'écoute d'une oreille (très) peu attentive. Blablabla bio. Ah tiens, ça parle d'agriculture, je me concentre un peu plus. Blablabla terroir. Je parie toute seule (j'aime bien) que c'est un vigneron. Gagné, chouette, j'ai bien fait d'allumer la radio. Bourgogne, j'en étais sûre. Là je me concentre vraiment, j'écoute, que dis-je je bois les paroles du vigneron. Mais phénomène étrange, plus je bois (ses paroles), plus j'ai soif, allez comprendre... L'homme raconte, avec beaucoup de modestie, d'humilité, de simplicité, son histoire, son point de vue, son approche du bio, de la dégustation. Et puis sa vie d'acteur aussi. Car, chose rare, il est à la fois vigneron et acteur (dans cet ordre, précise-t-il). Je suis en fait en compagnie de Jean-Marc Roulot, grand vigneron de Meursault, également à l'affiche dans le dernier film de Jonathan Nossiter Rio Sex Comedy donc. J'adore l'écouter, parce qu'il parle lentement, posément, timidement j'ai envie de dire. J'adore ces gens qui restent simples et accessibles, ces gens qui, malgré le succès, continuent à douter. L'émission se termine, j'arrive à destination avec à ce moment là une seule idée en tête: boire du Meursault... de Roulot!

Photo © Bourgogne Live

"Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. A te regarder, ils s'habitueront", René Char. Deux jours et 3 heures après avoir quitté Jean-Marc Roulot sur France Inter, je vais dîner au Bonheur du Palais. Le risque n'était pas énorme, ça je vous l'accorde. Au Bonheur du Palais est ZE super resto chinois de Bordeaux, avec des plats exquis, mais aussi une carte des vins phénoménale (sans doute une des plus belles de Bordeaux). Le bonheur est donc bien là. La chance? Oui, la chance de voir écrit Meursault Les Meix Chavaux 2008 Domaine Roulot (cette carte des vins est géniale, je vous le dis). Ouf, on y est ! Après avoir eu à me battre pour imposer mon choix (ma chance?), (Roulot versus Coche-Dury. J'adore Coche Dury, mais là, à peine idée fixe, je voulais du Domaine Roulot, un point c'est tout), je regarde, limite tremblante, la bouteille arriver. Yaouh !

Une jolie couleur d'un jaune lumineux. Un nez d'une pureté de fruit incroyable, une petite touche minérale comme j'aime, un boisé fondu hyper discret, une bouche ciselée, fine, et pleine de fraîcheur. Un vin qui prend peu à peu de l'ampleur en bouche, mais dont la précision le rend très droit. Beaucoup de finesse. Que du bonheur, que du bonheur. Merci Jean-Marc Roulot, merci merci merci !

L'homme: Jean-Marc Roulot, du Domaine Roulot

Le vin: Meursault les Meix Chavaux Domaine Roulot 2008

L'émission: Le Grand Entretien, de François Busnel, à écouter ou réécouter ici.

Le resto: Au bonheur du palais.

Ce soir, mon coeur est à Calon

2011-09-07T18:09:00.006+02:00

" Je fais du vin à Lafite et Latour, mais mon coeur est à Calon."

Il y a dans le Médoc de superbes propriétés. Elles appartiennent de plus en plus à de grands groupes. L'âme du vin demeure, grâce au gérant, au directeur de la propriété. Mais le charme de la propriété familiale, avec sa dimension humaine, disparaît un peu. Pourtant selon Denis Dubourdieu, "un terroir c'est un terrain avec un bonhomme dessus". Parfois même, c'est une bonne femme.

Jeudi dernier, le vignoble de Saint-Estephe était frappé par la grêle. Deux jours plus tard, Madame Gasqueton, propriétaire de Calon-Ségur, s'éteignait.

Calon-Ségur, c'est une magnifique propriété de Saint-Estèphe, un clos de 55 hectares de graves entourés d'un mur, à la bourguignonne. Un charme fou.

Calon-Ségur, c'est cette étiquette avec un coeur dans lequel est inscrit le nom du château (tellement romantique!). Ce coeur, parce que l'un des propriétaires du château, au milieu du XVIIIe siècle, le marquis de Ségur, également propriétaire de Lafite et Latour avait déclaré " je fais du vin à Lafite et Latour, mais mon coeur est à Calon". Pour la petite histoire, la propriété appartenait en réalité à son épouse... Le coeur sera repris sur l'étiquette en 1894, année du rachat de la propriété par la famille Capbern-Gasqueton.

Calon-Ségur pour moi, c'est un superbe Calon-Ségur 82, dégusté un peu par hasard lors d'une soirée improvisée, mais particulière. Un 82 plein d'épices, fin, subtil, soyeux, bon, drôlement bon.

Calon-Ségur c'est Saint-Estèphe, c'est une belle croupe de graves, c'est une forte proportion de cabernet sauvignon, c'est le médoc, le classique, le vrai, celui que j'aime.

Et puis sur ce terroir, il y avait à Calon-Ségur non pas un bonhomme, mais une bonne femme, depuis 95, année de décès de son mari. Denise Gasqueton. En entendant ce nom (oui oui dans ma tête), je souris. Parce que Denise Gasqueton, quand j'en entendais parler, c'était toujours pour de savoureuses anecdotes. Une sacrée bonne femme comme on dit. Une sacrée bonne femme qui a fait beaucoup pour la propriété. Une sacrée bonne femme qui n'avait pas oublié d'avoir le sens du commerce non plus (et pour faire vivre une propriété, c'est important!). Une sacrée bonne femme que j'aurais aimé entendre raconter le Médoc. Désormais, c'est le Médoc qui la racontera.

Ce soir je suis triste pour Calon. Je suis triste pour le Médoc. Et j'ai envie de boire un verre de Calon. En espérant très fort que le "terrain" de Calon trouvera un chouette "bonhomme"...

Tu seras mon fils... mouais c'est ça ouais!

2011-08-31T08:49:00.012+02:00

Hop-là, hop-là, un mois de vacances, ça ne se fait pas? Et ben si, je l'ai fait. Avec une bonne déconnexion en prime, vous ne m'en voudrez pas?

Alors voilà, les vacances sont terminées, on s'est bien reposés, ressourcés, on est complètement reboostés, youpi c'est la rentrée! Ah tiens, et si on allait au ciné...

Tu seras mon fils... Tu seras mon fils, un film de Gilles Legrand, sorti il y a tout juste une semaine. Deux acteurs principaux, Niels Arestrup et Lorànt Deutsch. Un sujet: la transmission d'une propriété viticole d'un père à son fils. Ca se passe à Saint-Emilion, à Clos Fourtet précisément. On se dit joli décor, forcément (superbe vignoble, propriété absolument charmante), un film sur le vin (tout de même!), mais un sujet qu'instinctivement, entre nous, je sentais un peu bateau. Mais voilà, sans les avoir lues dans le détail, les critiques sont très bonnes. Alors pourquoi pas? Et puis zut, ça se passe quand même dans le vignoble bordelais, si ça se trouve c'est super chouette pour Bordeaux! (euh... oui mais non)

Je suis donc allée voir ce film, à reculons certes, mais vous le savez quand on va voir un film à reculons, il arrive souvent que l'on soit agréablement surpris. Et bien, comment dire... Oui mais non! Aucune agréable surprise donc, bien au contraire. De jolis paysages (à Saint-Emilion, ça aurait quand même été un comble de ne pas avoir de belles images), un jeu d'acteurs plutôt correct (je ne suis pas non plus complètement emballée, mais j'ai tendance à me dire que ce n'est pas tellement de leur faute...), et donc, ceci expliquant cela, un scénario... calamiteux. Franchement nul, sans intérêt, exagéré, hyper exagéré même, lourd. Très lourd. Pesant même. Pénible. Au fur et à mesure que le film avance, on s'ennuie terriblement, et on se demande comment il va pouvoir s'en sortir avec une fin correcte. Ben... il ne s'en sort pas en fait. C'est nul jusqu'au bout.

Et le vin dans tout ça? Un milieu bordelais présenté comme arriéré, une caricature d'il y a cinquante ans peut être. Ca mettra bien de l'eau dans le moulin des détracteurs de la région. Dommage pour tous ces jeunes bordelais qui se donnent bien du mal pour montrer que Bordeaux, c'est fun aussi, et qu'il faut un peu arrêter les idées reçues. Certaines pratiques débilissimes (comme ça on pourra bien imaginer qu'on peut mettre n'importe quoi dans le vin, au cas où ce n'était pas déjà assez confus dans la tête des gens). Et enfin, le pompon, une approche de la dégustation qui est tout ce que je déteste. Moi qui cherche (tant bien que mal) à décomplexer le vin, à le rendre plus accessible, à le rapprocher de l'homme aussi, on comprend à travers ce film que la dégustation est un art réservé aux initiés, aux professionnels, qu'il faut avoir un bon nez et beaucoup d'entraînement pour apprécier le vin. On décrypte les arômes (et c'est tout d'ailleurs) un peu à la façon des gouttes de Dieu. Sauf que les gouttes de Dieu, ça donne soif. Là non. Pas du tout.

Enfin si, en sortant on a quand même envie de boire un petit verre pour noyer tout ça. Hop, un bon petit rosé de Provence, piou ça fait du bien.

Tu seras mon fils n'est pas un film sur la transmission père-fils. C'est un "téléfilm" sur fond de haine dans un cadre doré. Et c'est moche.

Surtout ne gardez pas cette image du vin. Il y en a tellement de plus belles à côté. Et moi j'ai encore plein d'histoires à vous raconter. Ca tombe bien, c'est la rentrée!

En rébellion... Vite, direction la Part des Anges!

2011-07-21T07:55:00.006+02:00

En rébellion. Oui, en rébellion. En rébellion contre les commerçants qui ne devraient pas en être. Ceux qui feraient mieux de rester dans leur bureau (voire placard...) plutôt que de déballer leurs théories sur les touristes, ou leurs pseudo-analyses des gens, à la limite du fascisme. En rébellion contre les cons, donc, on peut le dire.

Oh, comme j'étais en colère en sortant de ce beau magasin d'ameublement de Pont-Aven. "L'idée d'un éclectisme culturel", lit-on, sur le site du magasin. Eclectisme culturel, oui peut-être, mais pas ouvert à tous... En voilà une drôle d'idée...

Pont-Aven, c'est cette jolie bourgade du finistère sud, où Gauguin, tombé sous le charme de la ville, fonda l'école de Pont-Aven. Mouvement dans lequel il entraîna de nombreux impressionnistes, à l'exception de Van Gogh, mais ça, c'est une autre histoire... Alors depuis, Pont-Aven, c'est la ville des galeries de peinture. On trouve autant de galeries que de vendeurs de babouches dans le souk de Marrakech, c'est vous dire. Bon, c'est aussi la ville des galettes: les Traou Mad, ou galettes... de Pont-Aven, un délice! Bref, Pont-Aven est devenu un peu une ville musée, et comme beaucoup de villes musées on a tendance à y aller les jours de mauvais temps (ça arrive, parfois, même en Bretagne... :) ). Alors forcément, les jours de mauvais temps, à Pont-Aven, il y a foule!

Hormis ces nombreuses galeries, et la biscuiterie Traou Mad, il y a à Pont Aven un beau magasin d'ameublement. Enfin il y avait. Bon non, il y a toujours, mais maintenant, c'est décidé, je n'y mettrai plus les pieds. Parce qu'entendre le discours du propriétaire des lieux ( qui fait aujourd'hui surtout office de vigile, posté à l'entrée, dévisageant chaque nouvel arrivant en se demandant si oui ou non le tiroir caisse est susceptible de faire gling) décrire son analyse des gens autour, pour expliquer pourquoi seul le bas du magasin est désormais ouvert aux visites, et que pour le reste il faut montrer patte blanche. Et de nous expliquer que depuis qu'il applique sa "méthode" son chiffre d'affaires n'a pas baissé. Et de faire ses commentaires sur les gens avec des sacs à dos, les femmes qui entre elles n'achètent jamais rien, qui oublient de mettre leur parapluie dans le porte parapluie etc. Quand je pense que j'ai vu ce magasin évoluer, grandir, à mesure que moi aussi je grandissais. Petite, j'y achetais de petits objets, quand ce n'était encore qu'un tout petit magasin qui vendait des cadeaux (des gommes, des bibelots, des savons, etc). Plus grande, j'y achetais des meubles (rien que ça) bien que, de toute évidence, je n'aie pas la tête de la cliente type. Ah, comme ce genre d'attitude me désole... Ne jamais oublier d'où l'on vient...

... Mais savoir aussi où l'on va! Alors, forts de cette dernière résolution, nous, petits "touristes" en Jean baskets, nous en sommes allés silencieusement. L'un pensif, limite amusé par la bêtise humaine. L'autre excédée. Mais silencieusement quand même. Direction cette petite cave toute mignonne qui se trouve un peu plus loin, et que nous avions repérée à Noël déjà, La Part des Anges. Charles, avec son accent british comme on aime, nous avait accueillis la bouille en large. Sophie n'était pas là. Cette fois, si, et nous avons pu avoir la confirmation de ce que Charles nous avait dit de l'ancienne journaliste, regrettant son absence le jour de notre première visite : une caviste vivante et passionnée, enthousiaste, amoureuse du vin, respectueuse des hommes. Une femme pleine de charme en plus. Un couple super. Ouf! On en oublie les vieux schnocks. Que la vie peut paraitre plus belle avec des gens comme ça!

Une bien jolie sélection dans cette cave où il fait bon vivre. Des vins racontés avec énergie et passion (tout donne envie!), patience aussi, dans une boutique chaleureuse à l'ambiance cosy (sans doute ces jolies étagères en bois), un accueil tip top. De vrais commerçants, qui aiment les gens, qui s'intéressent aux autres, qui aiment leur métier aussi. Ca fait vraiment plaisir.

En rébellion, c'était le nom d'un vin, un 100% pinot noir fait dans le Languedoc par Bernard Alias. D'après Sophie c'est très chouette, c'était tentant comme ça, mais on aime tellement le pinot noir en Bourgogne... Bon, on goûtera le prochaine, fois, car le nom m'a beaucoup plu, vous l'aurez peut être remarqué! :) En attendant, on a craqué sur d'autres bouteilles. De toute façon, on y retournera, c'est certain.

A la Part des Anges, on voyage de bouteilles en bouteilles, en contemplant la sélection, en discutant avec Charles ou Sophie. De temps en temps, quelques inscriptions sur les bouteilles, quelques mots, qui parlent. On y resterait des heures dans cette cave. Ca tombe bien... il pleut! Yec'hed mat!

La part des Anges, 10 rue des Abbés Tanguy, 29 930 Pont Aven.

Les Chamois du Paradis. Sans chamois, mais au paradis.

2011-07-01T08:58:00.006+02:00

Vous êtes dans le fin fond de la campagne, dans un endroit paumé, à l'abri du monde, assez loin de la civilisation, on peut le dire.

Il est 20 heures passées, et il fait encore 30°C à l'ombre. Vous fondez derrière les derniers rayons de soleil. Brûlants.

Vous contemplez ce vieux chêne pluricentenaire que vous aimez tant, et le magnifique paysage qui s'ouvre à vos yeux. Nature, sauvage, vrai, authentique. Vert. Un peu jaune à certains endroits. Un paysage du mois d'août, mais nous sommes en juin (ne soyez pas étonnés, j'écris toujours en décalage).

Vous entendez les oiseaux (j'aime), parfois les guêpes ou les mouches (j'aime pas), et puis encore les oiseaux, et même les grillons (j'adore). Et si vous tendez bien l'oreille, vous entendez (à peine) le doux murmure d'un souffle d'air discret dans les arbres. Oh, zut, un avion qui passe, à croire qu'on n'est pas seuls au monde finalement.

Vous grignotez du melon, du jambon (espagnol!), du chorizo. Et puis un vieux Comté aussi.

Parce que vous savourez un Côtes du Jura, Les Chamois du Paradis, de Jean-François Ganevat, 2004. De délicates notes de citron, de tilleul, de noisettes. Une toute fine touche de curry, quand même, mais très très fine, sans masquer le reste. Une bouche très fraîche, citronnée, pure, droite. Une belle minéralité, au nez comme en bouche. Une très belle structure, élancée, ciselée. Un délice.

Vous pensez à votre ami Christian, si attentionné, qui vous a offert cette bouteille. Merci Christian. "Les Chamois du Paradis", et si c'était un peu ça, le paradis?

Vous savez que demain, il fera encore plus chaud, et que ça risque même d'être intenable.

Mais là, comme ça, tout de suite maintenant, vous souriez, et vous vous dites que la vie est belle.

Santé!

Le Domaine Ganevat, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ici, se situe à Rotalier, dans le Jura. Jean-François Ganevat s'y est installé en 1998, et y cultive ses 8,5 hectares en biodynamie. Les Chamois du Paradis est une cuvée produite en 2004, de Chardonnay sur un terroir de schistes et d'argiles, sur la commune de Grusse. Cette cuvée, vinifiée traditionnellement, a été élevée 5 ans en demi-muid, avec ouillages réguliers. Un joli texte sur ce domaine ici, et sur ce vin là (par Christian himself). Et maintenant, à vous de goûter!

Le Domaine Hauvette, c'est pas pour les mauviettes

2011-06-01T07:56:00.000+02:00

Un petit pique nique entre filles, même quand il fait un peu gris, rien de tel pour s'aérer l'esprit. Ouf, le soleil revient... Mais, qu'est ce qu'on boit? On se demande bien... Ah, mais un Domaine Hauvette 2004 rouge pardi, parce que comme dirait quelqu'un (elle se reconnaîtra :) ) "Le Domaine Hauvette, c'est pas pour les mauviettes!". Et ~~toc~~ pouet!

Le Domaine Hauvette 2004, AOC Les Baux de Provence, ça c'est du vin (rouge!) comme j'aime (vraiment) bien. Parce que c'est frais, mais en même temps ça sent bon la garrigue, les épices, c'est droit, avec une trame assez serrée. C'est fin, c'est élégant, c'est bon, c'est même très bon. C'est bon comme du Trévallon par exemple, pour ceux qui connaissent. En tout cas moi, dans l'esprit, ça m'y fait penser.

Le Domaine Hauvette, c'est un vin élaboré par une femme: Dominique Hauvette. Elle crée son domaine en 1988 (décidément!), sur ces coteaux argilo-calcaires de la commune de Saint Rémy de Provence, dont elle est tombée sous le charme. Là, sur ces pentes adossées au nord du massif des Alpilles, les vignes, cultivées en biodynamie depuis 2003 (déjà en agriculture biologique auparavant), se gorgent de soleil. Grenache, syrah, cabernet sauvignon, cinsault, carignan, ou encore clairette, marsanne et roussane pour les blancs, autant de cépages qui cohabitent, sur les 15 hectares pierreux du domaine, attendant sagement, dans une plénitude ambiante, l'heure d'être ramassés. Tous les soins sont portés sur la vigne, alors qu'un interventionnisme minimum au chai permettra d'exprimer le mieux possible ce terroir sudiste. A noter que malgré cet interventionnsime minimum, on sent un doigté de précision dans le choix des vinifications, en particulier de l'extraction, pour obtenir cette matière très fine, qui donne au vin toute son élégance. Un très joli vin.

Le Domaine Hauvette rouge se compose de 50% de grenache, 30% de syrah, et 20% de cabernet sauvignon (ah, le cabernet sauvignon!), et est élevé en foudres bois durant 24 mois. La cuvée Améthyste, que je n'ai pas (encore) goûtée, est composée quant à elle d'une dominante de cinsault, complété de carignan et grenache, élevés dans des cuves béton ovoïdes (aïe mince, ça y est, j'ai soif à nouveau, c'est malin).

Bon, c'est franchement super bon, et je trouve que c'est un vin qui va bien avec cette saison. A goûter absolument donc. Alors santé, et pour les chanceux qui font le pont, bon week-end!

Domaine Hauvette 2004 rouge, Dominique Hauvette, Saint-Rémy de Provence

Vendredi du vin #36: Les années 2000...? Et avant?

2011-05-27T07:53:00.001+02:00

Piou, déjà vendredi, et ça va faire beaucoup beaucoup de bien, je vous le dis... En plus, avec le thème proposé par Philippe Rapiteau, de La pipette aux quatre vins pour ce vendredi du vin # 36, vous allez voir, on va tous rajeunir:

"Les années 2000...? Et avant?"

« Et cette fois-ci, point besoin de spots, de micros, de caméras, de maisons de prod’ et tout le tremblement de la web 2.0 parade!… Vous avez juste besoin de la clef de votre cave (ou de celle de qui vous voulez!), de prendre soin de ne pas glisser sur les marches moussues de l’escalier (hop! gaffe, la porte est basse!), d’user d’un tire bouchon du modèle qui vous sied et de nous dire ce que vous pensez de la bouteille de votre choix. »

Et bien pour moi, ce sera une bouteille de Léoville Barton 88... Pourquoi? Parce que j'aime les Bordeaux quand ils sont classiques, droits, fins, élégants, quand ils ont ce petit côté british qui leur colle à la peau et qui leur donne tant de classe. Ces Bordeaux là, je les adore. Et Léoville Barton 88, c'est exactement ça. C'est d'une finesse incroyable, et ça se boit et reboit. Le cabernet sauvignon dans toute sa splendeur, donnant son côté séveux et racé au vin. L'élégance des grands Saint-Julien. C'est top.

Léoville Barton, c'est dans le Médoc, cette magnifique propriété aux mille fleurs qui se trouve sur la route des châteaux, quand vous avez passé Ducru Beaucaillou et que vous arrivez sur Saint-Julien. Léoville Barton, c'est derrière ce nom un homme, Anthony Barton, figure emblématique de Bordeaux, personnalité éminemment respectée dans la profession. Mais je vous reparlerai de tout ça, à l'occasion.

Aujourd'hui, petit focus sur le millésime. Alors aujourd'hui, nous sommes en 1988. Nous sommes en 1988, et j'ai 10 ans ("je sais qu'c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans, laissez moi rêver que j'ai 10 ans"...). Et en ce 27 mai, nous sommes en pleine fleur. "Floraison précoce" on disait encore à l'époque. Mais avec la floraison de 2011, d'une précocité encore jamais vue, on va peut être changer quelque peu les curseurs... Bref 88 à Bordeaux, floraison précoce donc, mais un été assez moyen derrière, avec un mois de juillet pas très chaud, et un mois d'août correct et surtout sans pluie. Pas très glorieux finalement. Et puis, une belle première quinzaine de septembre, qui sauvera sans doute le millésime, mais qui sera suivie de pluie. On se retrouve donc, pour ce millésime 88, avec des vins à la limite de la maturité dans certains cas, il faut bien l'avouer. Mais je vais vous faire une confidence: moi, les vins de Bordeaux, c'est comme ça que je les aime. Je trouve que ça leur donne, au vieillissement, un air de ne pas y toucher qui me plaît énormément, une personnalité affirmée et assumée. Un peu comme les 2001, ou les 2004 que j'aime beaucoup, dans lesquels on retrouve ce classicisme bordelais.

Alors voilà, ce Léoville Barton 88, ça a été pour moi, un gros déclic. Le déclic de se dire que Bordeaux, quand c'est grand, c'est vraiment grand, et quand c'est chic, c'est vraiment chic.

Ce Léoville Barton 88, je crois que je pourrais en boire jusqu'à plus soif. Seulement pour tout vous dire, je n'en avais qu'une bouteille. Tant pis? Allez, happy vendredi!

Enfin du Burgaud à Bordeaux!

2011-05-11T07:30:00.000+02:00

J'aime bien me moquer (mais juste un peu, et toujours très gentiment hein) des bordelais, qui ne disent pas bordelais, mais bordelé. Comme ça ça rime avec la spécialité locale, le canelé, qui pour le coup s'écrit vraiment avec un é. Ainsi donc à Bordeaux, le mois de mai, se dit mé. Le célèbre dicton devient ainsi: "En mé, fé ce qu'il te plé". Alors moi, tant qu'à faire, je lui préfère "En mé, bois du... Régnié!!!".

Et ça tombe plutôt bien, puisque le Régnié Vallières 2010 de Jean-Marc Burgaud est enfin disponible à Bordeaux (oh, ça rime, et je n'ai même pas fait exprès!), et ça, ça, c'est de la bombe! Un vin d'une pureté, d'une finesse, d'une tension, d'une fraîcheur (et j'en passe et des meilleurs), incroyables. Une merveille de gamay, avec la douceur de tanins fins, la gourmandise d'un fruit pur, la fraîcheur d'un vin à l'équilibre tourné vers l'acidité, la minéralité de l'expression d'un terroir caillouteux, la tension d'un tout. Ce vin est un régal.

Jean-Marc Burgaud, qui a créé son domaine en 1989, est devenu depuis quelques années un des grands noms du Beaujolais. Davantage connu pour ses Morgon, qui représentent l'essentiel de sa production (13 ha) , puisque c'est à Villié Morgon que le domaine est installé, Jean-Marc Burgaud produit également un Beaujolais Villages (5 ha), et un Régnié (1 ha).

Ce Régnié Vallières est ainsi produit sur un sol sablonneux et caillouteux (granit décomposé), et vinifié selon la méthode traditionnelle beaujolaise à savoir la macération carbonique. L'élevage se fait ensuite en cuves, pendant 6 à 8 mois. Rien de particulier, pas de label quelconque, pas de parti pris, juste un profond respect de son terroir, de ses vignes, de son vin, et beaucoup beaucoup de bon sens.

Personnellement, c'est le type de Beaujolais que j'adore. Mais VRAIMENT. C'est malin d'ailleurs, j'ai soif maintenant. Et si on ouvrait son Morgon?

Régnié Vallières 2010 de Jean-Marc Burgaud, www.jean-marc-burgaud.com, disponible à Bordeaux à la cave Le Comptoir.

Un dimanche à la gare de Latresne

2011-05-08T09:30:00.003+02:00

Sortir des sentiers battus à Bordeaux, c'est par exemple prendre son vélo, et partir longer la Garonne sur la piste cyclable qui va de Bordeaux à Latresne, dans l'entre deux mers. C'est admirer une campagne que l'on connaît trop peu, une vraie campagne au charme pittoresque, et faire escale dans l'ancienne gare de Latresne... Oui, encore une gare, je sais, je crois que je vais me spécialiser dans les écrits sur le recyclage des anciennes gares :) .

A la gare de Latresne, pas d'arrêt minute, non non non, un véritable arrêt, une vraie pause, parce qu'il y fait bon vivre. On savoure un verre de vin, on se rassasie d'une délicieuse tartine gourmande préparée par Candice, maîtresse des lieux. Ou bien d'une assiette de fromage de brebis et de jambon serrano, ou de foie gras tiens pourquoi pas. On savoure un jus de fruit frais, un succulent thé du palais des thés, et pour les vrais de vrais un verre de vin... De Bordeaux pour une fois, parce que zut, c'est bon le Bordeaux aussi! :)

Et puis on se jette sur les cupcakes (celui au chocolat, Mmmm!), les petites madeleines, les canelés, qui accompagnent à merveille un café revigorant. Candice sélectionne toutes ces gourmandises uniquement chez des petits artisans. Dans l'épicerie de la gare, on trouve ainsi des tas de petits délices régionaux, un tour de France des saveurs régalant. Dans la pièce attenante au bistrot/bar à vins, des tas d'objets chinés à droite à gauche, des idées cadeau, pour soi même aussi pourquoi pas! Un truc de filles peut être bien. Mais pas que!

A la gare de Latresne, il règne une douceur, une sorte de sérénité, de paisibilité, de simplicité, de bon vivre, de bien vivre aussi. Moi plus ça va, plus je savoure ces endroits, et ces petits moments tout simples de la vie, qui la rendent si jolie. Alors je vous les recommande! Et je vous souhaite un très bon dimanche!

Ah oui, je vais vous faire une confidence: En vrai, "je hais les dimanches"... Alors pour remédier à ça, je vais par exemple à Latresne, et là, "j'ai le sourire aux lèvres c'est vrai". Et si on écoutait Brigitte? Happy dimanche!

Découvrez la playlist Brigitte avec Brigitte

L'endroit: La Gare de Latresne, tous les renseignements ici.

Du Morgon de Foillard au Bar du Marché

2011-04-22T08:30:00.001+02:00

Vous êtes à Bordeaux, vous sortez d'une semaine un peu fatigante, il fait chaud, et vous avez besoin de respirer... l'air de la mer! Alors vous gagnez le pays basque: direction Biarritz. Après une grande bouffée d'air (frais!) en longeant la côte, vous vous dirigez, la nuit tombante, vers le quartier des halles. Il règne dans tous les bistrots, troquets, restaurants du coin, une ambiance bien particulière au pays basque. Une ambiance chaleureuse, conviviale, de joie, de bonne humeur, de fête, de partage, de mixité, de simplicité, de décontraction. Avec des amis, vous choisissez un de ces restos sympas, sans trop savoir pour autant où vous mettez les pieds: le Bar du Marché.

Vous commencez la soirée par un txakoli, histoire de boire local, et de rester dans l'ambiance. Et cette ambiance, vraiment, vous l'aimez. Mais voilà. Un doute vous vient à l'esprit. On boit quoi, ce soir? Oui, vous avez eu beau goûter des vins toute la semaine, vous commencez déjà à vous demander quel rouge accompagnera votre repas (délicieuse côte de boeuf, mais ça, vous ne le savez pas encore, qu'elle sera délicieuse). Vous voyez plutôt des bouteilles de Rioja sur les tables autour, et là vraiment, comme ça, à ce moment là, non, ça ne vous tente pas. C'est alors que tout à coup, vous voyez incrit sur une petite ardoise: Morgon 2009, Foillard. Et là, là, outre le fait que vous soyez rassurés sur ce que vous allez boire, vous savez aussi, que vous êtes dans un établissement de grrrrande qualité! Parce que le Morgon de Foillard, c'est quand même du sacré vin ça (enfin moi j'adore!). Les amis avec qui vous passerez la soirée aussi: ouf sauvés!

En agriculture bio depuis de nombreuses années, Jean Foillard a fait de son domaine de 8 hectares une des références dans l'appellation, devenant ainsi un des grands noms du Beaujolais. Ses vins sont de purs gamay racés comme je les aime, du fruit croquant à boire et reboire.

A goûter absolument donc!

Bon week-end à toutes et à tous!

L'adresse: Le Bar du Marché, 8 rue des Halles, 64 200 Biarritz

La bouteille: Morgon 2009, Jean Foillard, 69 919 Villié-Morgon

Rencontre avec les 2010 à Bordeaux

2011-04-13T07:23:00.006+02:00

La semaine des primeurs à Bordeaux, rien que pour les rencontres, les retrouvailles, les découvertes qu'elle occasionne, je l'aime. Rien que pour le plaisir de voir ces professionnels du monde entier, heureux de venir goûter les Bordeaux 2010, je l'aime. Alors embellie par un soleil radieux, que voulez vous, j'aime et je fonds... Parce que c'est stimulant, revivifiant, motivant, enivrant, captivant, bon fatigant aussi, mais tellement, tellement passionnant!

Certains penseront, diront, proclameront, que c'est une aberration de goûter les vins aujourd'hui. Goûter un vin en cours d'élevage est quelque chose de particulier, réservé aux professionnels certainement. Il faut faire abstraction du bois, qui n'est absolument pas révélateur de ce que l'élevage donnera en fin de fermentation, ne pas trop se fier aux arômes, qui vont beaucoup évoluer durant la maturation du vin. Alors il faut se concentrer sur la structure du vin, ses tanins, sa trame, sa construction, sa colonne, ce qu'il nous révèle aujourd'hui, ce qu'il a envie de nous dire. Et ça, c'est un exercice génial. Vraiment.

Moi le vin aujourd'hui, je ne l'achète que pour mon plaisir. Bon, celui de mes amis aussi, de ma famille, de mes proches, je vous l'accorde. Mais quand je goûte un vin, je le goûte pour moi-même. Pourquoi j'apporte cette précision? Parce que cette année, il faut le reconnaître, rares étaient les mauvais vins... On peut le dire, après 2000, 2005, et 2009, 2010 serait peut être bien le millésime du siècle. Allez, je plaisante (un peu), mais il faut le souligner: on a là un très beau millésime, beaucoup plus homogène que 2009. Un millésime qui, malgré des degrés d'alcool particulièrement élevés, affiche une belle fraîcheur, et un certain classicisme. Et moi, les Bordeaux "classiques" (et dans classique, il y a classe... et hic!), j'adore! Mention spéciale à la rive gauche tout de même. Ah, cette race du cabernet sauvignon... magique! Alors du coup, j'ai ajouté une notation sur mon petit carnet de dégustation. Après les "joli", "très joli", "beau", "très beau", et "grand", la nouveauté de cette année c'est "pms": pas mon style. Parce que finalement, un vin peut être bon, voire très bon, dans le sens très bien fait, mais simplement pas à votre goût. Alors à bas les complexes, vous avez le droit vous aussi, de noter sur certains vins pms. Moi je ne me suis pas gênée en tout cas!

Bref, trêve de longs écrits, rive gauche ou rive droite, voici quelques coups de coeur, quelques vins qui m'ont marquée, comme ça un peu en vrac (comme moi), juste pour le plaisir.

Dans les Bordeaux et Côtes de Bordeaux: Gros coup de coeur pour Clos Puy Arnaud, dégusté à Fonroque où avait lieu la dégustation de Biodyvin. Un vin avec beaucoup de personnalité, de fraîcheur, de disctinction. Mais également un très joli Pey La Tour, vraiment très bien fait, et un Thieuley avec une structure très souple, vraiment plaisante, révélant le fruit, le jus pur.

En Saint-Emilion et satellites, j'ai adoré Larcis Ducasse. Ca c'est une propriété que j'adore, un vin qui mérite vraiment d'être connu. Et puis, dans un style plus classique, mais très élégant, un très beau Canon (pléonasme?), un vin d'une grande classe, avec beaucoup de charme, mais vous savez ce charme discret, pas tape à l'oeil, pas racoleur, tout en finesse. Un très joli Grand Corbin Despagne également. A Montagne, un Beauséjour toujours aussi beau, aussi fruité, aussi plein, aussi charmant et gourmand. Remarquable.

Pierre Bernault, Château Beauséjour à Montagne Saint Emilion (© Armand Borlant)

A Pomerol, un très beau La Conseillante, avec une structure solide, ancrée, du grand vin. Et puis j'ai beaucoup aimé Vrai Croix de Gay, un vin avec beaucoup de personnalité, un vin très plein mais avec une belle fraîcheur, un très bel équilibre.

Vrai Croix de Gay, vous en reprendrez bien un petit verre non? (© Armand Borlant)

En Pessac Léognan, on a là toute une série de très jolis vins, mais mon coup de coeur c'est Haut Bailly. Parce que Haut Bailly.

Alors dans le Médoc... Dans le Médoc je vous fais vraiment une sélection, mais encore une fois, le millésime 2010, dans le médoc, ça détonne!

D'abord deux Haut-Médoc dans des gammes de prix vraiment sympas: Belle Vue, très sérieux, très bien fait, comme toujours. Et dans un style assez différent Larrivaux, sur le fruit, le jus, le charme pur du Médoc!

Dans les Moulis, j'ai beaucoup aimé Poujeaux, comme toujours. Mais cette année j'ai également particulièrement bien dégusté Chasse Spleen.

On passe à Margaux. Margaux, la plus hétérogène des grandes communales du médoc sans doute. Et bien cette année, à Margaux, tout était bon. Mais mon coup de coeur, incontestablement, c'est Brane Cantenac, parce que j'adore son style classique, intemporel, régulier. Un vin d'une grande classe.

John Kolasa, de Château Canon et Château Rauzan-Ségla (© Armand Borlant)

A Pauillac, coup de coeur pour Grand Puy Lacoste, sans doute un des meilleurs rapports qualité-prix du médoc. Un vin que j'adore en bouteille, un vin toujours sérieux, et qui là se présente remarquablement bien. Du grand vin médocain, encore une fois, et le médoc, quand c'est grand c'est grand!

Et puis, je garde le meilleur pour la fin: Saint Julien! Ah Saint Julien... Mon appellation préférée je crois. La structure médocaine, mais dans la finesse, la dentelle. Les Saint-Julien 2010 sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé Branaire Ducru, comme souvent d'ailleurs. Un vin tout en délicatesse. Gruaud Larose est aussi surprenant que l'année dernière dans sa progression, et même encore plus. Un vin avec beaucoup de caractère, de puissance, de grandeur même. Il était temps de rendre hommage à ce superbe terroir qu'est le terroir de Gruaud Larose. Un très beau vin. Et puis, un cran au dessus de tous ces beaux vins, je terminerai par mon gros coup de coeur du millésime: Léoville Barton. Immense cette année. Une classe folle, une profondeur, un charisme, une personnalité. Magnifique.

Voilà pour quelques coups de coeur. Je ne vous parle ni des premiers, ni de certains seconds qui ne se dégustent plus qu'au château. Affaire à suivre peut être. En attendant, pour moi ce soir, ce sera du blanc. Et puisqu'on est à Bordeaux, et bien pour une fois, ce sera un Bordeaux blanc. Ah tiens, un Château de Fontenille, pour la fraîcheur et le fruit pur, en se laissant bercer entre deux mers... Salud!

Merci à Armand Borlant pour ses photos, que vous pouvez retrouver ici, et pour m'avoir accompagnée un bout de chemin, avec beaucoup d'enthousiasme et de bonne humeur. Et Merci à l'ami fidèle qui fut mon compagnon de dégustation (et de rires!) lors de cette belle semaine de primeurs.

Et si on braucolait?

2011-04-01T07:30:00.002+02:00

Nous voici déjà au mois d'avril, et la première semaine d'avril à Bordeaux, vous le savez (ou pas!) c'est la semaine de dégustation des primeurs. Les critiques fusent déjà. Les critiques des dégustateurs avant l'heure sur les vins goûtés. Les critiques sur les dégustateurs qui goûtent avant l'heure. Les critiques sur les primeurs tout court. Ou sur Bordeaux en général. Bref, tous les ans, ça recommence...

En attendant ici à Bordeaux, on rigole, on picole, on va même bientôt pouvoir danser la farandole. Et aujourd'hui, qu'est ce qu'on ouvre? Pas du Pomerol, ni même du Bandol, mais du... Braucol! Mais qu'est ce que c'est que ça le Braucol?

Braucol, ou Brocol, ou... Fer Servadou, ça vous parle davantage peut-être? Le Braucol, ou Fer servadou donc, est un des cépages rouges typiques du Sud-Ouest. En particulier, c'est LE cépage du Marcillac (appellation aveyronnaise), et l'un des cépages des Gaillac rouges par exemple (en général assemblé aux autres cépages de l'appellation, à savoir Duras, Syrah, Gamay et Cabernets). C'est un cépage plutôt tannique, plutôt puissant, plutôt fort en caractère, parfois rustique. Réputé un peu sauvage, il nécessite beaucoup d'attention, pour bien l'apprivoiser. On lui prête ces caractéristiques à ses probables origines montagnardes, puisqu'il serait issu des lambrusques pyrénéennes, et aurait été transmis par les moines de l'abbaye de Conques, dans l'Aveyron. On raconte qu'il serait même l'ancêtre des Cabernets... Vous comprendrez donc que moi le Braucol, j'en raffole!

Alors ce Braucol, je ne suis pas allée le chercher dans un Marcillac (ce qui aurait pourtant été le plus logique), mais dans un champ... Oui, un Champ d'Orphée 2009, vivement recommandé par Dominique de la cave Le Comptoir. Un nez très mûr, de fruits noirs et de gelée de groseille, qui évolue au fil du temps vers les épices. Une bouche plutôt fraîche, assez surprenant par rapport au nez, mais justement très agréable, avec une jolie structure, des tanins souples, arrondis. Un vin pas très complexe, certes, mais très plaisant, qui accompagnait à merveille de délicieuses lasagnes maison (allez, pour une fois, ne m'en voulez pas mais puisqu'il s'agit de champ, je me lance des fleurs! :).

Le Champ d'Orphée est un vin de pays des Côtes du Tarn ("IGP Côtes du Tarn" pour être précise), produit par Stéphane Lucas. Il s'agit d'une toute petite propriété de moins d'un hectare, située à Castelnau de Lévis, tout près d'Albi. Là, sur cette parcelle de terres calcaires, un seul cépage: le Braucol. Le domaine est conduit en agriculture biologique, tendant vers la biodynamie. Au chai, la philosophie de Stéphane Lucas est à un interventionnisme minimum. L'élevage se fait en cuve, ce qui apporte à ce vin une pureté de fruit. Il s'agit pour moi d'un vin à déguster plutôt jeune, sur le fruit précisément, et c'est donc très bien ainsi. C'est un vin surprenant, vraiment très bien fait. Je remercie d'ailleurs Dominique de me l'avoir fait découvrir, et à mon tour, je ne peux que vous recommander ce vin! A la vôtre!

Le Champ d'Orphée 2009, de Stéphane Lucas, IGP Côtes du Tarn, environ 15€

Un peu d'humour?

2011-03-31T13:56:00.007+02:00

En Bourgogne, il y a des gens qui portent des vestes Bordeaux.

Le contraire est parfaitement impossible.

Philippe Geluck

Vendredis du Vin # 34: VINstantanés

2011-03-25T07:10:00.003+01:00

Déjà le dernier vendredi du mois de mars... Et donc un vendredi... du vin! Un vendredi du VIN...stantanés même, puisque la présidente de ce mois, Pauline Boët du blog Eyes Wine Open, nous propose de partager une photo qui nous tient à coeur, associé à un souvenir vinique:

"L’idée est d’associer, une fois n’est pas coutume, une seule et unique photographie qui vous tient à coeur à un souvenir ‘vinique’. C’est une sorte de micro-blogging pour gens pressés qui souhaitent être émus en une image et quelques lignes."

Alors voilà, j'ai bien réfléchi (même si c'est la fin de la semaine, et qu'en fin de semaine, il faut quand même l'admettre, c'est plus difficile de faire travailler ses neurones), et j'ai bien cherché. Mais je n'ai pas de photos de vins qui évoquent pour moi un souvenir, qui provoquent réellement une émotion. C'est en plongeant le nez dans un verre que jaillissent ces émotions. Vous savez, cet effet madeleine de Proust que l'on ressent en retrouvant certains arômes, ce vin qui vous transporte, vous emmène dans un autre endroit, et à un autre moment.

En revanche, cette émotion, je l'ai en regardant des vignes. Et en particulier celles que je vous mets là, en photos. Parce que me balader sur ces terres, m'imprégner de ce type de lieu, ça me met presque dans un état second.

Voilà, regarder ces petits pieds de vignes bien rangés, bien alignés, sur ce genre de croupe de graves magique, archétype du grand terroir médocain par excellence, ça m'émeut, ça me fait vibrer, ça me redonne de l'énergie, ça m'apaise aussi. Je m'arrête là, parce que l'idée c'est juste une photo et un texte court, alors je vous laisse en compagnie de ces petits pieds de vignes, et d'un extrait de texte de Catherine Rey, tiré du livre Mémoires d'un vignoble ( "l'histoire de la vigne: muse, fille, femme, amante et mère tout à la fois"). Je vous souhaite un excellent week-end!

"La terre change les hommes, et ils changent pour elle. La terre vous apaise, mais elle ne vous donne que si on la respecte à la mesure de ce qu'elle vous a donné."

Mais là bas, près du Comptoir (en bois), nous on danse pas!

2011-03-23T06:39:00.004+01:00

C'est chouette de trouver un bon caviste. Encore mieux s'il est installé pas trop loin de chez vous. A ce moment là, ça devient même utile, pratique. (Indispensable? Vital? Non, je plaisante... )

Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, les vrais bons cavistes, ce n'est pas si courant. Et pourtant, c'est tellement important... Sourire.

Moi, j'adore rencontrer un bon caviste, passionné (impossible à mon sens d'être bon si on n'est pas passionné), qui a ses goûts, mais qui comprend ceux des autres, qui est à l'écoute de ses clients, qui est ouvert, sympathique en plus, modeste aussi, et qui vous fait découvrir de nouveaux vins. Et puis, ce que je trouve génial, c'est rentrer chez un caviste, et avoir les yeux qui deviennent ronds comme des billes en découvrant sa sélection, avec des grands "oh", et des grands "ah". Voilà, ce moment où on contemple les bouteilles avec les mêmes yeux émerveillés qu'un enfant dans un magasin de jouets, j'adore.

Et ça, à Bordeaux, vous l'avez à la cave Le Comptoir. Une jolie adresse à découvrir, à deux pas de la place Pey Berland, dans ce quartier en mouvement, ce Bordeaux vivant, bien loin de l'image aristocratique qu'on lui colle parfois. C'est là qu'est installé Dominique Marre, depuis quelques années. Après avoir travaillé dans le milieu de la restauration parisienne, il a choisi de venir à Bordeaux et de se consacrer au vin, pour une autre qualité de vie. Dominique, avec un vrai sourire chaleureux, vous reçoit avec discrétion (très important aussi la discrétion), vous apportant le conseil que vous souhaitez. Vous savez, cette juste mesure. En discutant avec lui, on sent toute la passion, la connaissance, l'ouverture d'esprit, la curiosité aussi. Un vrai bon caviste en quelque sorte. Une jolie sélection, avec quelques découvertes qui sortent un peu des sentiers battus, à des prix très raisonnables. Vous en avez un aperçu ici, sur le site de la cave. Mais pour les bordelais, je vous invite à y faire un petit saut, juste comme ça, pour le plaisir. Et si vous êtes comme moi, a priori, vous ne repartirez pas les mains vides!

Cave Le Comptoir, Dominique Marre, 14 rue Duffour Dubergier, Bordeaux

Vin et fleur pour la journée de la femme

2011-03-08T20:00:00.005+01:00

Il paraît qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Alors quand c'est la journée de la femme, on boit... un vin de femme. Des vins de femme (entendez élaborés par une femme) il y en a plein, et de plus en plus. On en fait même des sélections spéciales de carte de vins dans certains restaurants.

Mais pour moi aujourd'hui, ce sera celui d'Iris, de Lisson. Un Clos des cèdres 2002 par exemple, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit que j'adore le mourvèdre!

Un vin d'Iris parce que l'histoire de Lisson est une jolie histoire, et que nous les femmes, on aime les jolies histoires. Parce que c'est un vin avec beaucoup de personnalité, d'éclat, d'originalité, de chien même. Et puis parce qu'Iris c'est Iris, et c'est un peu dans la blogosphère vineuse notre plus jolie fleur... de saison!

Santé à nous, les femmes! (bon allez, d'accord, à vous aussi les hommes)

Clos des cèdres 2002, Lisson, Iris Rutz-Rudel, 34390 Olargues, en vente ici

Aiguisé comme une lame...

2011-03-08T06:36:00.003+01:00

Sur la Côte de Beaune, en remontant depuis Santenay, tout au sud, il y a la famille Montrachet (prononcez Mont Rachet, du nom du mont rocheux qui a donné son nom au climat). Et dans la famille Montrachet il y a bien sûr le Grand Cru Montrachet, LE cru mythique qui fait rêver les amateurs de vins, et dont le seul nom fait frissonner les plus passionnés. Le Montrachet est sans doute le plus grand vin blanc produit en France, et donc, inévitablement, le plus grand vin... au monde! (désolée pour les chauvins, mais moi aussi, j'en suis!) Et puis, autour du Montrachet, moins célèbres certes mais Grands Crus tout de même, il y a les Chevalier Montrachet, Bâtard Montrachet, Bienvenues Bâtard Montrachet, et Criots Bâtard Montrachet. Et enfin autour, il y a les appellations villages Chassagne-Montrachet, et Puligny-Montrachet, du nom des communes qui les accueillent, et leurs Premiers Crus.

Alors dans la famille Montrachet, j'aurais bien demandé un Montrachet, mais je crois que là comme ça tout de suite maintenant, ça ne va pas être possible. Donc dans la famille Montrachet, je demande un Chassagne-Montrachet, et pourquoi pas le Chassagne Montrachet Premier Cru Les Vergers 2007 du Domaine Marc Morey & Fils. Et ça, ça... c'est super bon! Le genre de vin qui vous éclate rien qu'en plongeant le nez dans le verre. Une minéralité, une pureté, qui vous laisse un sourire figé. Mmmm, aaaaah, ... Moi, un vin qui sent la roche comme ça, la rocaille, la caillasse, ça me met dans un état second. J'a-dore! Un vin sur la fraîcheur, la tension, la finesse, l'élégance, la légèreté... "Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau"... Non, je ne vais pas vous chanter Raggasonic quand même! Mais vous l'avez échappé belle! Bref, le vin qu'on boit et qu'on re-boit, le (grand) chardonnay comme j'aime!

Si vous y prêtez attention, les Morey en Bourgogne, c'est un peu comme les Le Bihan en Bretagne: il y en a plein! Vous avez le domaine Marc Morey, le domaine Jean-Marc Morey, le domaine Morey-Coffinet, Colin-Morey, etc...

Revenons donc à nos Morey, du Domaine Marc Morey (& Fils). Le domaine Marc Morey existe depuis 1919, lorsque Fernand Morey installe une cave dans la commune de Chassagne. En 1944 c'est son fils Marc qui prend en charge le domaine, puis en 1977 sa petite-fille Marie-Josèphe. Elle gère depuis le domaine avec son mari Bernard Mollard, ainsi que leur fille Sabine. Sur ce terroir argilo-calcaire de Chassagne, le domaine Marc Morey, d'une superficie totale de 9 hectares, se compose principalement de chardonnay (un peu plus de 7 ha), mais dispose également d'un peu d'aligoté, et de pinot noir (1 ha). Les blancs sont élevés sur lies pendant environ 10 mois, avec 25 à 30% de fûts neufs. Le domaine a la réputation d'avoir progressé depuis quelques années, depuis le milieu des années 90 je crois. Ca je ne peux pas vous le confirmer, mais ce que je peux dire, c'est que je trouve qu'aujourd'hui c'est super bon, et d'un excellent rapport qualité-prix.

Et si comme moi vous êtes des inconditionnels de la revue de cuisine Saveurs, vous pourrez lire un joli reportage sur le Montrachet (hasard ou coïncidence?), pour rêver un peu plus. Ou pour tester par exemple, avec un Chassagne Montrachet, cette délicieuse recette de Saint-Jacques aux deux topinambours. Mmmm, un régal... Bon appétit!

La Gare Gourmande

2011-02-23T07:09:00.003+01:00

Brrrr... Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous ici, il fait tout gris, et il pleut, pleut, pleut. Et quand vous vous retrouvez à passer une journée (puis deux!) dans le Médoc par ce temps, et bien, comment dire... le gris est très gris, et la pluie très humide! C'est bon pour le cafard, un peu moins pour la bonne humeur. Alors le remède pour chasser les nuages, c'est de retrouver des copains (ou autres, finalement, c'est vous qui choisissez!) à La Gare Gourmande, la charmante table d'hôtes de Labarde.

Comment ça vous ne connaissez pas Labarde? Bon, c'est normal, soyez rassurés, Labarde n'est pas très connu. Mais si je vous dis Giscours (ou Siran, ou Dauzac, ou...) ça vous parle plus? Et bien voilà, on y est. Labarde est donc une (toute) petite commune du sud de l'aire d'appellation Margaux. Un passage obligé si vous empruntez la "route des châteaux" du Médoc, qui mène vers Pauillac.

A Labarde, il y avait autrefois une petite gare, qui ne voit plus les trains s'arrêter depuis de nombreuses années. D'ailleurs, il faut bien l'admettre, il n'y avait plus beaucoup de voitures non plus qui s'arrêtaient à Labarde, gare ou pas. C'est triste un petit village qui ne vit plus, non? Si. C'est pourquoi Edouard Miailhe, propriétaire du Château Siran (à Labarde, donc) a eu envie de faire revivre cet endroit. D'en faire un lieu non plus de passage, mais un lieu où l'on s'arrête, où l'on passe du temps, où l'on prend du temps. Quoi de mieux pour cela qu'une bonne table?

En 2008, il rachète la gare de Labarde, alors dans un état délabré, dans l'optique de la retaper pour en faire un restaurant, ou plutôt une table d'hôtes. Il rencontre un jeune chef, Olivier Rosa, déjà connu (et reconnu!) dans de nombreux châteaux du médoc en tant que chef à domicile (Jacques Perrin, qui ne rate jamais les bonnes adresses, avait déjà été conquis ici). Olivier et son épouse, Sophie, sont tout de suite séduits par le projet. En Août 2010, La Gare Gourmande ouvre ses portes.

Depuis, quand vous passez dans le village de Labarde entre midi et deux, vous pouvez voir une longue file de voitures garées sur le bord de la route. Pourquoi? Parce que pari réussi, La Gare Gourmande est un endroit vraiment sympa, chaleureux, convivial... et vivant!

Le cadre d'abord est sympa, l'atmosphère. Le bâtiment d'origine a été refait avec goût, avec des matériaux simples, bruts, préservant l'authenticité du lieu. La cuisine s'ouvre sur la salle à manger, où le nombre limité de couverts (pensez à réserver!) crée une certaine intimité. Ensuite, l'accueil est chaleureux. Sophie vous reçoit toujours avec le sourire. Un sourire vrai, sincère. En toute spontanéité! Et puis enfin, et l'argument n'est pas des moindres, à La Gare Gourmande, on mange bien. Mais vraiment bien. Et ce genre de petit resto, sympa, joli, cosy, dans lequel on mange bien, je peux vous dire que dans le Médoc, c'est rare. C'est même très rare!

La cuisine d'Olivier Rosa est une cuisine à la fois simple et raffinée, recherchée mais authentique, sans fioritures. Pas de secret, ce sont à la base de bons produits (frais!), très bien mis en valeur.

On y découvre chaque jour un menu unique, composé selon le marché. Et, chose très rare par ici, si vous voulez apporter votre vin, vous pouvez, sans droit de bouchons!

Alors voilà, La Gare Gourmande, on y va parce que c'est bon. On y va parce qu'on s'y sent bien, parce que c'est chaleureux et convivial, simple et authentique. On y va parce que le temps paraît tout de suite beaucoup moins gris. On y va parce que... Bon, on y va?

La Gare Gourmande, Labarde-Margaux, menu du marché le midi à 20 (entrée, plat, café gourmand) ou 25€ (entrée, plat, dessert), ouvert du lundi au samedi pour le déjeuner, et les vendredi et samedi pour le dîner

Parole d'un grand homme

2011-02-21T07:20:00.004+01:00

"J'ai un rêve... C'est que le 21e siècle rapproche les vignerons du monde entier et fasse progresser encore plus la qualité..."

Henri Jayer (Le terroir et le vigneron, Jacky Rigaux)

Domaine Marengo, ou l'aventura corsica

2011-02-15T07:05:00.019+01:00

Imaginez un dimanche, en famille, mais un dimanche un peu pluvieux. Le poulet finit de dorer dans le four, on choisit le rouge qui l'accompagnera, et on se dit, tiens, ce serait peut être bien l'heure de l'apéro. On lève la tête, et on aperçoit quelques rayons de soleil qui percent à travers les nuages et réchauffent doucement l'atmosphère. On se prend à rêver: aux jours plus doux qui arrivent, au printemps, à l'été même, et là vous vient une idée... Et si on partait sur l'île de Beauté, là comme ça, maintenant? Allez, cap sur la Corse, avec le Muscat du Cap Corse n°655 du Domaine Marengo, millésime 2008, de Benoît et Marina Bronzini De Caraffa. Du fruit, un bouquet de fleurs, quelques épices, un brin de minéralité, de l'éclat, de la puissance mais beaucoup de douceur et une grande buvabilité. Le vin qui vous enchante, vous redonne sourire, énergie, et remplit la maison de soleil. Un régal... J'a-dore!

Benoît et Marina, je les ai connus dans ce petit coin de paradis qu'est le Domaine de l'Hortus (et qui ressemble d'ailleurs étrangement au leur...) Benoît, dont le père est un ami de longue date de la famille Orliac, avait pour habitude, petit, de passer ses vacances chez les Orliac. C'est là, au pied des falaises de l'Hortus, que Benoît découvrira le métier de vigneron, de façonneur de vin, d'artisan de la terre.

Mais la vraie passion du vin lui viendra plus tard, alors qu'il est étudiant en droit à Paris, grâce à un ami ayant fait un BTS viti-oeno. Lorsqu'il rencontre Marina, corse également, il lui transmet cette passion et la prévient très vite: "un jour, j'aurai des vignes". Mais "un jour" c'était alors dans un avenir assez lointain. Du moins, c'est ainsi que Benoît l'imaginait...

En 2003, Benoît et Marina regagnent la Corse, pour retrouver ce cadre de vie qui leur est cher, avec le désir, en plus, de fonder une famille. Ils s'installent à Bastia, Benoît en tant qu'avocat, et Marina, qui travaillait à Paris pour un grand groupe de luxe, en charge de la communication du Comité Interprofessionnel des vins Corses. C'est ainsi qu'elle entend parler d'une toute petite propriété à vendre, à Barbaggio, à environ 15 km de Bastia, dans l'appellation Patrimonio. Là, au pied de la montagne Sant'Angelo, se trouvent de petits coteaux argilo-calcaires (avec surtout de l'argile souligne Benoît), sur lesquels dorent de jolis muscats petits grains... L'endroit est merveilleux, ils tombent sous le charme... Et décident de s'y installer. Le 15 juillet 2007, Benoît et Marina deviennent propriétaires d'un domaine d'1 ha 20, dont ils ne connaissent pas encore le nom. Ils ne savent pas non plus où ils vont, ils ne savent pas encore exactement quelle aventure ils vont vivre, mais ils vont la vivre, et l'assumer, avec conviction et passion. Le projet est précipité, inattendu, incertain. Tout est à construire, à imaginer, à développer, à projeter. La maison doit être retapée, le chai amélioré. Marina est alors enceinte. Et surtout, ils se retrouvent avec leur vendange face à un pressoir le 26 août, sans trop savoir comment le faire fonctionner... Un rêve un peu fou oui, mais voilà, ils ont suivi leur instinct, et je crois honnêtement qu'ils ont bien fait...

2008 est ainsi le premier millésime qu'ils ont façonné entièrement, de la vigne au chai. Ce qui surprend dans ce vin, c'est sa digestibilité, sa fraîcheur. Alors que les muscats peuvent parfois avoir cette image de lourdeur, on a ici tout l'inverse. Quelque chose de très fin, d'élégant, de frais et de doux en même temps, de suave, de délicat avec ces notes aromatiques discrètes et harmonieuses. Oui, il se dégage de ce vin une grande délicatesse, à la fois dans la structure du vin et dans sa palette aromatique.

Les premières vendanges, en 2007

Ca tombe bien, parce que c'est précisément ce que Benoît et Marina souhaitent voir s'exprimer. Pour reprendre les explications de Marina, ce qui rend l'aventure de Marengo particulièrement difficile mais d'autant plus passionnante, c'est que l'appellation Muscat du Cap Corse est un peu l'appellation oubliée des vins de Corse. Bien souvent, les vignerons font essentiellement du rouge, du blanc sec, du rosé, mais les VDN* sont produits de manière anecdotique. Benoît et Marina sont les seuls à ne produire que du Muscat du Cap Corse, prenant ainsi leur bâton de pèlerin pour prêcher la bonne parole. C'est un choix qu'ils ont fait, puisqu'ils auraient très bien pu produire un muscat sec, peut être plus facile à commercialiser. Mais ce produit, Benoît et Marina y croient. Ce qu'ils veulent prouver c'est que le Muscat du Cap Corse, même s'il s'agit d'un VDN, peut accompagner un repas comme un autre vin, et ne se cantonne pas à l'apéritif (Oups, j'ai dit que je l'avais bu à l'apéritif... L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr...)

Comme 70% des domaines corses les vignes sont cultivées en agriculture biologique. Les sols sont travaillés avec un chenillard (impossible de passer un tracteur sur ces coteaux), les vignes traitées au soufre et au cuivre. Les vendanges (manuelles), entre amis, durent une demi-journée. Les fermentations se font à basse température. Le muscat du Domaine Marengo ne voit pas le bois. Pour autant, il n'est commercialisé qu'après 18 mois, afin de lui laisser le temps de s'affiner, de s'harmoniser, et de se remettre de l'opération "traumatisante" selon Benoît qu'est le mutage** à l'alcool.

Si Benoît s'occupe de toute la partie "production", c'est Marina, dont c'est à la base le métier, qui se régale avec toute la partie packaging et communication. Car "le vin est un plaisir complet" rappelle Benoît, de la culture de la vigne à l'habillage du vin, tout est réfléchi par le vigneron, rendant ce métier d'autant plus passionnant (et rare!). Admirez cette bouteille de 50 cl si élégante, avec juste cette petite étiquette apposée: N°655, du nom de la parcelle cadastrale. Moi je la trouve vraiment jolie!

Et au fait, "Marengo", pourquoi? Marengo c'est le nom d'un ancêtre de la famille (les Bronzini de Caraffa étant une famille d'ecclésiastiques napolitains, arrivés en Corse au XVème siècle). Parce qu'il fascinait sa grand-mère, les histoires de Jean François Marengo, qui était architecte, ont bercé l'enfance de Benoît.

Le blason dessiné de l'étiquette, ce sont les armes de la famille Bronzini De Caraffa, entourées de feuilles de chêne clin d'oeil au nom de jeune fille de Marina: Querci, qui veut dire "chêne" en corse. Devenu l'emblème du Domaine, il rappelle que Marengo est une aventure à 2... Une bien belle aventure non?

* VDN: Vin Doux Naturel. Vin dont la fermentation alcoolique est stoppée par l'ajout d'alcool.

** Le mutage à l'alcool est l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool afin de stopper la fermentation, en vue de l'obtention d'un VDN.

Domaine Marengo, n°655, Muscat du Cap Corse, 2008, Marina et Benoît Bronzini De Caraffa, Barbaggio, Corse, vendu en bouteilles de 50 cl ou 1,5 l, 18€ la bouteille de 50 cl

Paysans (malgré tout)

2011-01-24T06:41:00.004+01:00

Combien de fois je me suis bagarré dans la cour de l'école parce qu'on m'avait traité de "paysan".

Je répondais: "Vous mangeriez des clous s'il n'y avait pas de paysans".

(Extrait du texte de Raymond Depardon, dans son livre Paysans.)

Dans mon (vieux) Petit Larousse illustré, je lis:

Paysan: 1. Homme, femme de la campagne, qui vit du travail de la terre. Syn.: agriculteur, cultivateur, exploitant agricole (souvent employé à cause de la valeur négative du sens 2.) 2. Péj. Rustre, lourdaud.

Sans commentaire... Alors pour vous, "Paysan", positif ou négatif?

Aucune connotation péjorative pour moi dans ce mot Paysan. Bien au contraire. J'ai toujours été fascinée par le monde paysan. Par cette simplicité, cette humilité, et à la fois cette lucidité. Et puis ce courage, cette résignation quelque part, cette marche en avant parce que quels que soient nos états d'âme la nature, la vie, nous force à avancer.

Oui, s'il n'y avait pas de paysans, nous mangerions sans doute des clous. Et nous boirions de l'eau. On l'oublie bien souvent, rendant les paysans responsables de bien des maux. (Je vous recommande à ce sujet de lire un des derniers coups de gueule de Jacques Berthomeau au sujet de la couverture des inrockuptibles: "Manger de la viande tue". )

Sait-on à quel point le métier de paysan est difficile, précaire, incertain, ingrat parfois, solitaire aussi? Connaît-on les sacrifices qui sont faits (sacrifice familial notamment, isolement géographique, etc)? Mesure t-on les compétences qu'il demande:

- Savoir faire oui: savoir faire bon, savoir faire propre, savoir faire suffisamment.

- Savoir vendre aussi, savoir communiquer, savoir mettre en valeur.

- Savoir administrer, et gérer finalement, en véritable chef d'entreprise. Gérer avec des contraintes diverses, les contraintes de la nature d'abord, les contraintes humaines aussi, et de (très) nombreuses contraintes réglementaires.

Sur le web, la difficulté que représente le métier de vigneron est d'actualité, depuis l'annonce de l'arrêt d'activité d'Olivier B (suivi d'un immense mouvement de solidarité). Puis on apprend tristement que le Clos Romain se voit obligé d'abandonner une partie de sa production (la vigne en l'occurrence) pour qu'un des deux conjoints puisse reprendre une activité hors agriculture, plus rémunératrice.

On s'étonne, on s'indigne, on crie à l'injustice, mais ce ne sont malheureusement que quelques exemples, parmi tant d'autres, comme le rappelle ici Isabelle Perraud, du domaine des Côtes de la Molière, ou Hervé Bizeul du Clos des Fées ré-expliquant la réalité du métier là. Et les autres oui? Combien de vignerons sont en difficulté? Combien de paysans sont dans des situations bien précaires? Combien se battent tous les jours, pour faire vivre leur exploitation? Combien d'exploitations s'éteignent, au fil des ans? Combien de paysans hier, et combien aujourd'hui?

Alors moi aujourd'hui je lève mon verre à tous ces paysans, grâce à qui nous mangeons (bien), nous buvons (bien aussi!), et qui nous rendent notre France si belle, si vraie, si verte. Prend-on réellement conscience de la chance que nous avons d'avoir encore autour de nous un peu de campagne: des prés, des bois, des champs de céréales, des vergers, des vaches, des moutons, et puis des vignes aussi, bien sûr... Je me souviens d'être rentrée d'un long séjour à l'étranger, redécouvrant la beauté des paysages français, le charme des petites routes de campagne, en me disant "mais que c'est beau la France, que c'est beau!". Réalise t-on que sans ces paysans, nous n'aurions pas tout cela?

Photo du catalogue de l'exposition "La France de Raymond Depardon" (BnF)

Raymond Depardon, fils de paysans de Villefranche-sur-Saône (voyez comme on y revient toujours, au Beaujolais!) devenu photographe et réalisateur, nous a ainsi immergé dans une France pittoresque lors de son exposition "La France de Raymond Depardon" (exposition qui avait lieu à la BnF jusqu'au 9 janvier dernier), troublante d'authenticité. Et pour un regard juste, et respectueux, tendre même, sur le monde paysan, je vous recommande ce petit livre de Raymond Depardon: "Paysans".

Alors oui, Salut vigneron, salut à toi sans qui la France ne serait plus le sourire de l'Europe, écrivait Maurice Bedel. Et plus généralement, salut à toi, Paysan!

Photo du livre "Paysans", de Raymond Depardon

La biodynamie selon Alain Moueix

2011-01-17T07:00:00.000+01:00

La biodynamie, vue par Alain Moueix, ça donne ça.

On adhère ou on n'adhère pas, on est d'accord ou on ne l'est pas, on comprend ou on ne comprend pas, on essaie ou on n'essaie pas, on a envie ou pas, on croit ou on ne croit pas. Là n'est pas la question.

J'avais juste envie de partager avec vous cette vision de la biodynamie qui est celle d'Alain Moueix (dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ici), propriétaire du Château Fonroque à Saint-Emilion et gérant du Château Mazeyres à Pomerol. Et puis cette douce mélodie de Martin Kälberer (Thassa's Tales) par la même occasion...

Aucune polémique, aucun parti pris, aucun préjugé, aucune idée reçue, aucune certitude. Juste du bon sens, un profond respect de la nature et des hommes, une remise en question permanente pour la recherche du meilleur, des doutes, toujours des doutes, mais des doutes qui font avancer, beaucoup de passion, et de l'envie aussi, tout en harmonie. Voilà à peu près ce qu'on pourrait espérer de mieux dans une vie, et voilà ce qui ressort à travers les mots d'Alain Moueix. Car la biodynamie est bel et bien selon lui un choix de vie, "un choix de vie par rapport à son environnement, avec une recherche de l'harmonie, (...) avec la nature, et avec les hommes." "Il faut apprendre, le seul moyen d'apprendre c'est de faire (...), faire avec son coeur, y mettre de la passion, de l'envie."

Sur ce, je vous souhaite une belle semaine... la plus harmonieuse possible!

Mettez un peu de Morgon dans votre vie!

2011-01-13T07:30:00.004+01:00

Je ne sais pas vous, mais moi, en ce moment, je trouve qu'il y a dans l'air une certaine morosité. Le temps peut-être? Ce froid, cette pluie, cette grisaille. Et puis ces voeux, ces voeux souhaités parfois n'importe comment, juste par convention, un peu comme un "ça va?" dont on n'écoute pas la réponse. Ces voeux qui nous mettent une pression, et qui bien souvent nous ramènent à nos petits (ou pas) tracas, n'ayant alors d'autre effet que de nous plomber le moral. Alors voilà, en ce début d'année 2011, on nous le rappelle pour enfoncer un peu plus le clou, le moral des français est au plus bas, qu'on se le dise! (Comme tous les ans à la même période, en réalité.)

Et moi, quand c'est comme ça, vous savez de quoi j'ai envie? J'ai envie d'un vin de plaisir, d'un vin tellement bon, et à la fois tellement simple, qu'on en oublie la morosité ambiante. Un vin de copains donc, un vin de soif, un vin de convivialité, un vin de fruit, un vin de... un gamay, oui, un gamay, incontestablement un gamay, et donc, par excellence, un... Beaujolais! Alors pourquoi pas un Morgon 2006 de Georges Descombes tiens, en voilà une bonne idée! Sourire, sourire, sourire (ça c'est l'effet direct du Beaujolais: la banane! ;).

Georges Descombes donc, surnommé "Noune", figure incontournable du Beaujolais, fervent défenseur des vins "nature", c'est à dire des vins sans intrants (y compris le soufre, donc peu ou pas sulfités). Georges Descombes a repris le domaine familial en 1988, avec dès le départ cette philosophie en matière de vinification. Ayant travaillé dans une société de mise en bouteilles, il avait durant ces premières années dans le métier eu l'occasion de goûter beaucoup de vins de la région. En 82, il rencontre Marcel Lapierre, dont le vin, "nature", l'interpelle. C'est ainsi par goût, et non par mode, qu'il décide de vinifier ses propres gamays avec pour philosophie un interventionnisme minimum, et surtout aucun intrant. Georges Descombes dit ainsi "moi je fais du vin comme je l'aime, et après je trouve des gens qui ont les mêmes goûts que moi pour l'acheter". Le domaine Georges Descombes, dont la cave se situe à Villié-Morgon, au coeur de l'appellation Morgon, représente en tout 17 hectares, répartis ainsi: 7,5 ha en appellation Morgon, 3,5 ha en Brouilly, 2 ha en Régnié, 50 ares en Chiroubles, 2 ha en Beaujolais Village et 1,5 ha en Beaujolais générique. Sur les crus du Beaujolais (ici Morgon, Brouilly, Régnié et Chiroubles), Georges Descombes réalise deux cuvées: une cuvée "classique" et une cuvée "Vieilles Vignes". Cette dernière est élevée en fûts de chêne, sur lies, pendant 8 mois, alors que les cuvées classiques restent en cuves.

Ce Morgon 2006 au nez pur et tendre de fruits rouges avec une petite touche de pierre à fusil laisse augurer un beau moment de dégustation. La bouche est fraîche, pleine de fruit, un fruit qui croque sous la dent. C'est un Beaujolais plein de fraîcheur, mais costaud, un vrai Morgon qui morgonne, qui laisse une sensation de pulpe sur la langue. C'est doux comme du velours, et à la fois si croquant. Ouf, on se pose, on décompresse, on respire, on sourit... Un verre de Morgon, pour du soleil plein la maison!

Georges Descombes, Morgon 2006, 69910 Villié-Morgon

Les Mains du Vin, le coeur de la terre

2010-12-22T07:27:00.001+01:00

Allez, dans trois jours c'est Noël, et je parie que certains d'entre vous n'ont pas encore tout à fait terminé leurs cadeaux. Alors pour les retardataires, ou tout simplement pour ceux qui en ont envie, je vous donne une petite idée, comme ça, en passant: Les Mains du Vin, le joli livre de Stéphanie Reiss.

Les Mains du Vin, c'est un livre de photos. Des photos de mains, vous vous en doutez. De mains du vin. Des mains de vignerons, de maîtres de chai, d'oenologues, de vinificateurs... Des mains de travailleurs, des mains de paysans, des mains d'artisans, des mains de créateurs. Des mains pleines de terre, des mains pleines de raisin, des mains pleines de marc. Des mains pleines de vie. Des mains tachées de terre, des mains tachées de moût. Des mains chargées d'amour.

Au fil des saisons, de la taille de la vigne à la mise en bouteilles du vin, Stéphanie Reiss a observé, capté, immortalisé les mains d'artisans du vin. Ces mains qui font le vin, ces mains grâce auxquelles on a la chance de vibrer de bonheur en ouvrant une bouteille que l'on savoure.

Un bien bel hommage aux façonneurs de vin. Un livre qui nous rappelle à quel point le vin, aussi nature soit-il, est le fruit du travail de l'homme.Un livre à contempler avec délectation. Une écriture poétique à savourer pour un peu plus de bonheur. Parce que c'est beau et que ça fait du bien. Voilà un joli cadeau à offrir aux gens qui aiment le vin. Ou qui aiment la vie, tout simplement.

Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année!

Les Mains du Vin (le coeur de la terre), de Stéphanie Reiss, Editions Féret, 29,90€, chez Mollat par exemple

Et pour un portrait sensible et touchant de Stéphanie Reiss par Marilyn Widcoq Charles, c'est ici.

Le b-a ba de l'Alsace ou petite balade dans le Bas-Rhin

2010-12-20T18:15:00.005+01:00

B comme Balade, et A comme... hmm, assemblage tiens. L'assemblage est l'art de marier différents cépages, ou différentes parcelles, afin de créer un vin dont la résultante est plus riche, et plus complexe, que chaque lot pris séparément. Tous les vins de Bordeaux sont des vins d'assemblage. Assemblage de parcelles, de terroirs différents, mais également la plupart du temps assemblage de cépages variés. A l'opposé, en Bourgogne, le plus souvent, chaque terroir, ou climat, est un vin. Autrement dit chaque vin provient d'un seul terroir, et d'un seul cépage. On a là une approche dite parcellaire. Et en Alsace, comment ça se passe? Alors B comme balade oui, mais A comme... Alsace!

Si les Bordeaux sont des vins d'assemblage, et les Bourgogne des vins de "climat" ou cru, les Alsace sont quant à eux des vins de cépage. En effet, le premier indice repérable sur une étiquette de vin d'Alsace, c'est le cépage (l'Alsace était d'ailleurs la seule région française à être autorisée à indiquer le cépage sur l'étiquette pour des vins d'appellation d'origine contrôlée). Riesling, Muscat, Gewurztraminer, Pinot blanc ou gris, Sylvaner, Pinot noir, ... Tous ces cépages, dont une partie est d'origine allemande, ont leurs propres caractéristiques, et vont ainsi définir le style des vins. Mais chaque cépage a été rigoureusement choisi pour son adaptation au type de sol sur lequel il s'épanouit, parmi une mosaïque de terroirs différents. C'est alors qu'intervient la notion de Grand Cru, puisqu'en 1983, 25 vignobles ont été classés Grand Cru, puis 25 autres en 1993. Mais seuls les cépages les plus nobles d'Alsace, riesling, pinot gris, gewurztraminer et muscat peuvent bénéficier de l'appellation Alsace Grand Cru lorsqu'ils proviennent de ces terroirs. Et moi, parmi ces cépages, qu'il faille péter les oeufs ou pas, j'avoue que j'ai un faible pour... le Riesling!

Ah le Riesling, avec son immense fraîcheur, son aptitude à développer une touche minérale, et ses notes si particulières de pétrole qui font toute sa personnalité. Vraiment, le Riesling, j'adore. Alors quand vous ouvrez un jour un Riesling du Domaine Ostertag, Grand Cru Muenchberg 2007 (par exemple!), vous ne pouvez que tomber sous le charme... Ce qui fut mon cas!

Le Domaine Ostertag, propriété familiale tenue par André Ostertag depuis le début des années 80, est un domaine d'environ 15 hectares, qui se situe dans le Bas Rhin, autour d'Epfig. Répartis sur 5 communes, les 15 hectares du domaine sont découpés en une centaine de parcelles. Ainsi, André Ostertag aime se qualifier de "jardinier". En bio-dynamie depuis 1998, il travaille ses parcelles avec une extrême minutie, et avec immensément de respect et de passion pour son terroir et la nature environnante.

Sur les hauteurs de la commune de Nothalten (voir carte ci-dessus), le Grand Cru Muenchberg est en Alsace un grand cru très particulier. Découvert par des moines cisterciens (Muenchberg signifie montagne des moines), le vignoble d'une superficie totale de 17 hectares, niché sur une colline en forme de lune tournée vers le sud, est protégé à l'ouest par la montagne de l'Ungersberg (qui culmine à plus de 900 mètres), et à l'est par des reliefs boisés. Son sol unique de grès volcaniques exprime une sorte de dualité, ou de complémentarité: alors que les grès vont apporter aux vins tendresse, rondeur et féminité, le volcan représente la virilité. "Le yin et le yang" de Muenchberg, pour André ostertag. L'amphithéâtre de Muenchberg, du fait de son orientation plein sud, va donner des vins très mûrs, au fruité très intense. Mais l'altitude du vignoble (250-300 mètres) confère aux vins fraîcheur, finesse et élégance.

André Ostertag devant les tableaux de son épouse, qui illustrent superbement les étiquettes du Domaine. Photo ©Mille plateaux

Le Riesling Muenchberg 2007 du Domaine Ostertag explose ainsi de fruit. Un fruit mûr, gourmand, très pur. Des notes pétrolées à peine perceptibles, mais bien plus de petites notes de fleurs blanches, de tilleul. En bouche, on retrouve toute la fraîcheur et la délicatesse des grands Alsace (secs). Un très beau vin, pour une bien jolie balade en Alsace... A découvrir, donc!

Riesling Muenchberg 2007, Domaine Ostertag, Epfig (67), 35€ chez Badie (Bordeaux) ou sur mesvendanges.com (par exemple)

Humilitat

2010-12-13T07:00:00.009+01:00

Humilité. Un bien joli mot. Un mot chargé de valeurs, d'intelligence, de maturité. Un élément de Sagesse, sans aucun doute.

Humilité, du mot latin "humus": la terre. C'est amusant d'ailleurs, car les gens qui travaillent la terre apprennent peut être avant les autres à rester humbles, face à ce que la nature leur donne, comme un terroir, ou ce qu'elle leur réserve, avec ses aléas climatiques. Oui, l'humilité c'est l'attitude qui consiste à garder les pieds sur terre, à ne pas se placer au-dessus des autres. Ainsi dans l'humilité, il y a aussi une forme de respect.

Humilité, en catalan, ça se dit Humilitat. Et Humilitat, c'est le nom d'un vin. Un vin espagnol (por fin! ;), qui vient tout particulièrement de la région de Priorat.

Priorat, c'est cette merveilleuse petite région viticole située à environ 100 km au sud ouest de Barcelone. Enclave protégée au Nord-Ouest par une crête rocailleuse, la Serra de Montsant, et entourée de collines abruptes, la région de Priorat était à l'origine plutôt déserte, exploitée seulement par de courageux bergers. Ainsi, alors que la vigne avait historiquement été cultivée dans la région, en 1990 Priorat manquait au recensement des régions viticoles espagnoles. 10 ans plus tard, elle fera partie des régions viticoles les plus prestigieuses d'Espagne. Ce succès rapide, et surtout cette reconnaissance, Priorat le doit à quelques pionniers, qui ont cru dès le départ à ce terroir particulier. En 1979, René Barbier (français!) découvre le potentiel de la région. A l'époque, il restait environ 600 hectares de vignes, essentiellement grenache et carignan, alors qu'avant le phylloxéra on en comptait 5000. En 1989, il convainc 4 autres personnes d'investir dans la région. C'est la naissance des 5 clos, les 5 vins qui feront décoller l'appellation: Clos Mogador, de René Barbier; L'Ermita, d'Alvaro Palacios; Clos Martinet, de Jose Luis Perez; Clos de l'Obac, de Carles Pastrana; Clos Erasmus, de Daphné Glorian. Principalement à base de grenache (le cépage local), souvent complété par merlot, cabernet sauvignon et syrah (tous trois plantés par la suite), les Priorat sont des vins de très forte concentration. La pluviométrie de la région est en effet très faible, et bien que les racines des vignes aillent chercher l'eau en profondeur, creusant des tunnels dans les failles de "licorella" (ardoise brun sombre), la configuration de Priorat est propice à des vins très riches, comme ceux de Collioure en France, par exemple. Vers le milieu des années 90, le goût des amateurs s'oriente vers des vins concentrés, ronds, très riches... Les Priorat attirent alors l'attention du monde entier, et les 5 Clos deviennent des vins très prisés.

Alors que les goûts semblent avoir changés, que l'on revient vers des vins plus civilisés, plus buvables, plus frais, plus personnalisés, on observe quelques changements à Priorat. Un intérêt de plus en plus certain pour le carignan par exemple, cépage historique de la région, pourtant un peu délaissé, comme chez nous dans le Languedoc ou le Roussillon. Un élevage privilégiant le fruit, avec de moins en moins de bois. La recherche de la meilleure expression de ce si beau terroir, cette minéralité de l'ardoise (ou licorella). C'est exactement la philosophie de Franck Massard et Christophe Brunet, les deux créateurs d'Humilitat. Les deux sommeliers, installés à Barcelone, se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient à l'époque chez Miguel Torres. En 2004, parallèlement à leur activité de sommelier, ils décident de faire leur (leurs!) propre vin, fruit de leur amitié, et de leur amour pour le vin et la région. Ils sélectionnent alors quelques terrasses de carignan et grenache. Des vinifications à basse température permettent de préserver au maximum le fruit. Le bois est utilisé avec prudence, soit 30% du vin élevé en barriques dont 50% neuves.

Franck Massard et Christophe Brunet, après la dégustation d'assemblage de Huellas, leur autre Priorat (photo © Dominique Roujou de Boubée)

Humilitat 2008 est ainsi un vin gourmand, avec de très belles notes de fruits rouges et noirs, et des touches de violette et graphite. C'est un vin plein, rond mais qui reste très buvable. D'ailleurs, j'en reboirai bien un peu là maintenant... Ah non, mince, il n'en reste plus... Serait-ce donc un signe? ;)

Merci à Dominique Roujou de Boubée, leur oenologue conseil, de m'avoir fait découvrir ce vin. Y salud por eso!

Humilitat, Franck Massard et Christophe Brunet, Priorat, Vino, amor y fantasia

Toutes en jupe à La Robe

2010-11-25T06:39:00.009+01:00

Un soir d'automne à Bordeaux, il fait froid, très froid même, on se balade sur les quais illuminés, on admire... Ah oui vraiment, c'est beau!

Tiens, si on se faisait un petit resto? Allez, zou, La Robe! La Robe a ouvert il y a à peu près deux ans, avec pour concept de proposer uniquement des vins élaborés par des femmes. Père et fils en cuisine, mère et belle fille en salle, le travail est ici une affaire de famille. C'est sans prétention mais c'est bon, avec une mention spéciale pour les entrées, délicieuses. Le service est rapide, l'accueil chaleureux et décontracté. La carte des vins est complète: 140 références! Juste un bémol peut être sur cette carte: l'absence de Beaujolais (dommage). Les prix des vins restent plutôt raisonnables, et les conseils forts avisés. Avec un menu à 14 € le midi, et 20€ le soir, je trouve que c'est un très bon rapport qualité prix.

Alors qu'est ce qu'on choisit au fait? Allez hop, cap sur le Roussillon (again!) avec un Mas Karolina 2008, Vin de Pays des Côtes Catalanes. Une jolie bouteille, beaucoup de fruit, une concentration certaine mais un bel équilibre toutefois. Vinifié par Caroline Bonville, commercialisé par sa soeur, Mas Karolina est une propriété familiale située sur les contreforts des Pyrénées. A découvrir!

Voilà en tout cas une adresse bien sympa à Bordeaux, que je vous recommande! Et les plus avertis noteront peut être que c'est aujourd'hui la journée "toutes en jupe" organisée par Ni Putes Ni Soumises à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et si on allait toutes en jupe à La Robe?

Restaurant La Robe, 3 quai Louis XVIII à Bordeaux, www.la-robe.fr

A l'appel du Beaujolais Nouveau je dis OUI !

2010-11-18T09:00:00.008+01:00

Tadam! Attention aujourd'hui, c'est jeudi, mais pas n'importe quel jeudi. Non, aujourd'hui, c'est le troisième jeudi de novembre, et qu'est ce qu'on boit ce jeudi? Du Beaujolais Nouveau, oui oui oui! Parce qu'aujourd'hui, le Beaujolais Nouveau est arrivé, qu'on se le dise!

J'aime bien les traditions quand elles sont gaies et festives. Et la tradition du Beaujolais nouveau, n'en déplaise à certains, moi, je la trouve chouette. Alors non le Beaujolais Nouveau n'est pas ci, n'est pas ça, pas plus comme ça d'ailleurs. Mais non le Beaujolais Nouveau ne sent pas obligatoirement la banane non plus, et non il ne va pas vous donner mal à la tête, ni vous rendre malade. Parce que le Beaujolais Nouveau c'est un vin comme un autre, c'est pas du bourru, c'est juste un vin tout frais, tout jeune, tout juste sorti de sa cuve, le plaisir du premier vin de l'année que l'on consomme joyeusement.

Le Beaujolais est une région qui a toujours commercialisé sa récolte très tôt, puisque son cépage, le gamay, est LE cépage des vins de soif, des vins de plaisir, des vins frais et fruités que l'on boit comme du jus de raisin. Souvent servi bien frais, c'était ainsi le vin des bistrots lyonnais. Alors que la vente des vins étaient autrefois échelonnée sur l'année, afin de pouvoir toujours assurer l'approvisionnement de l'armée (!), en mars 1951, ce principe, appelé "principe d'échelonnement de sortie des vins des propriétés" est supprimé. Cependant, en septembre de la même année, un arrêté stipule que les producteurs ne sont autorisés à faire sortir de leurs chais leur récolte qu'à partir de la date du 15 décembre. Les vignerons du Beaujolais se mobilisent alors pour qu'une partie de leur récolte puisse être vendue plus tôt, argumentant que leurs vins sont des vins de consommation plus rapide. Suite à ces discussions, ils obtiennent le droit de sortir une partie de leur production avant le 15 décembre. Pendant 15 ans, la date de "sortie" des vins variait ainsi, selon l'année. Puis, en 1967, elle est fixée au 15 novembre, à minuit. C'est en 1985 que la date du troisième jeudi de novembre sera choisie, date encore officielle aujourd'hui.

Mais si le Beaujolais Nouveau était au départ une fête locale (chaque village du Beaujolais fêtait la sortie du vin nouveau), le phénomène s'étend à Lyon, puis à Paris, puis... au Japon! Le Beaujolais Nouveau devient hyper populaire à la fin des années 70 et durant les années 80, tellement populaire même qu'il semblait alors être l'une des boissons préférées dans le monde entier. Oui, dans le monde entier, on fête l'arrivée du Beaujolais Nouveau, dont les ventes explosent. Et c'est alors le début de la décadence... Car si la région du Beaujolais a ainsi pu accroître sa popularité en termes de renommée, elle a alors souffert (et souffre certainement encore aujourd'hui) d'un problème de notoriété. Enivrée par une telle popularité, la production s'est alors trop orientée vers le Beaujolais Nouveau, souvent au détriment de la qualité, privilégiant davantage la quantité. En 1992, plus de la moitié des Beaujolais étaient vendus en Beaujolais Nouveau. On redouble de technicité en utilisant des levures développant des arômes particuliers, comme la fameuse souche 71B au goût de banane prononcé... Le Beaujolais Nouveau ne séduit plus, les consommateurs s'en lassent. Mais dans les esprits, Beaujolais résonne avec Nouveau (qui lui même évoque la banane), et on en oublie les si bons Beaujolais qui méritent tant d'égards tellement ils sont gouleyants, plaisants, sans prise de tête, sans artifice, simples, purs et rafraîchissants.

Alors aujourd'hui qu'en est-il? Doit-on bouder le Beaujolais Nouveau? Personnellement, je trouve que ce serait quand même sacrément dommage. Je crois que tout est question d'équilibre. Et dans la grisaille du mois de novembre, le Beaujolais Nouveau réchauffe les coeurs et les esprits. Alors un peu de Beaujolais Nouveau, à condition de bien le choisir, c'est une joyeuse mise en bouche à tous ces Beaujolais que je vous conseille vivement de découvrir.

Et pour le plaisir, voici trois étiquettes qui m'ont beaucoup plu, trois étiquettes riantes à l'image de ce vin festif et joyeux, garanti sans prise de tête. Trois vins, parmi tant d'autres, qui ne sentiront pas la banane j'en suis certaine, et quelque chose me dit qu'ils ne donneront pas mal à la tête non plus. Alors vous faites comme vous voulez, mais moi, par ce temps gris, je vais boire un bon Beaujolpif, et je sens que ça va me donner... la banane! ;) Santé!

Domaine des Côtes de la Molière, Bruno et Isabelle Perraud

Château des Bachelards, Lilian et Sophie Bauchet

Domaine Lapierre, du regretté Marcel Lapierre, décédé en octobre dernier, mais dont le fils Mathieu continue le travail entrepris par son père

Le Beaujolais Nouveau des Côtes de la Molière est en vente à Bordeaux à la cave Le Comptoir

Le temps d'un Des Tours

2010-11-15T06:30:00.003+01:00

Déjà la mi-novembre, et pas écrit un seul billet dans le mois. Il y a du laisser aller sur ce blog, je vous le dis! Pourtant, j'en ai goûté des vins. Des rouges, des blancs, et même des bulles! Seulement, je manque cruellement de temps pour vous raconter tout ça... Ah, ce temps... Ce temps qui passe, qui court, qui défile. "Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient, jamais ne s'arrête, et je sais bien, que la vie est faite", comme dirait Charles Aznavour.

Tout ça pour vous dire que je veux ~~vous parler d'un temps que les gens de... ah non pardon~~ vous parler d'un vin, assez, hmmm... déroutant! Un Château des Tours, Côtes-du-Rhône Grande Réserve 2002, très très tentant!

Justement, en parlant de temps (mais pas le même cette fois), on se souvient que 2002 fut une année terrible dans le Rhône. Terrible dans le sens cruel. Une tempête au mois de septembre, véritable déluge (en particulier dans le Rhône méridional, là où se situe le Château des Tours), força les vignerons à vendanger dans l'urgence, quand il leur restait un peu de récolte... Telle est la réalité du vigneron, dont le travail est incontestablement dépendant de la nature, de ses aléas, de ses humeurs, ... Et cette année 2002, la nature était visiblement très en colère...

Situé à Sarrians (entre Orange et Carpentras, dans le Vaucluse, au pied des dentelles de Montmirail), le Château des Tours, propriété de 40 hectares de vignes, produit habituellement 2 vins rouges: un Côtes-du-Rhône, élaboré à partir de grenache, cinsault et syrah, et un Vacqueyras (Cru des Côtes-du-Rhône) principalement à base de grenache (80%) complété par de la syrah (Le château des Tours produit également un Côtes-du-Rhône blanc, issu à 100% du cépage grenache blanc). Mais en cette année 2002, où la priorité était de sauver la récolte, Emmanuel Reynaud, régisseur du Château des Tours, a choisi de mélanger ses raisins issus des deux appellations pour faire une cuvée unique: Le Côtes-du-Rhône Grande Réserve.

Ah, Emmanuel Reynaud, c'est qui? Emmanuel Reynaud, c'est le régisseur de plusieurs propriétés familiales, dont l'immense Château Rayas, propriété mythique produisant un vin reconnu comme étant l'un des plus grands vins du monde. Si le Château Rayas est géré par Emmanuel Reynaud depuis 1997, ce dernier exploite le Château des Tours, acquis par la famille dans les années 30, depuis 1989. La Revue du Vin de France consacre un article sur cet homme dans son dernier numéro (novembre 2010), expliquant son aversion pour le bois neuf et son penchant pour les demi-muids (fûts de 600 litres) usagés pour l'élevage de ses vins.

Photo d'Emmanuel Reynaud dans la RVF

Alors ce Château des Tours 2002, une fois que l'on sait tout ça, comment on le goûte? C'est un vin surprenant. Surprenant à plusieurs niveaux d'ailleurs. D'abord parce que connaissant les conditions climatiques défavorables de ce millésime, on pourrait s'attendre à quelque chose de pas mûr, de pas net, de pas ceci, de pas cela, de pas du tout même. Et bien non. La robe est très pâle, comme toujours pour le Château des Tours, sans doute en raison de la forte proportion de grenache (si la syrah est LE cépage du Rhône septentrional, le grenache est un des cépages typiques du Rhône méridional, souvent dominant même), cépage peu tannique. Elle est relevée de reflets ocrés. Le nez, pur, est un bouquet de fruits, principalement de griottes, mais sent également beaucoup le kirsh. La structure est légère, fine, mais ce vin a pourtant une très belle longueur en bouche. Une bouche très chaleureuse d'ailleurs, gourmande, où l'alcool se fait bien sentir, sans que ce soit désagréable, et les notes de kirsh et de griotte ressortent. Alors ce vin est surprenant aussi parce que, honnêtement, je crois que vous me l'auriez décrit avant que je le goûte, comme ça, je vous l'avoue, je crois que ça ne m'aurait pas tentée. Si je devais décrire mon vin idéal, je décrirai probablement quelque chose qui ressemblerait à l'inverse de ce vin. Et pourtant, j'adore... Oui, j'adore ce vin. Un vin vraiment surprenant, avec une forte personnalité, que l'on dégusterait à grande lampée tellement c'est bon. Un vin qui parle, en résumé, et qui ne peut pas laisser indifférent. Comme quoi, il n'y a pas "un" vin idéal, mais "des" vins, dans des styles très différents. Ne surtout pas être sectaire. Jamais. Oui, on trouve ainsi des vins très différents, à déguster selon l'humeur du jour. C'est génial non? D'ailleurs, aujourd'hui, je suis d'humeur à boire, hmmm... du cidre, parce que je ne sais pas chez vous, mais ici il fait vraiment un temps à manger des crêpes! Yec'hed mat!

Château des Tours Grande Réserve 2002, Côtes-du-Rhône, Emmanuel Reynaud, www.chateaurayas.fr , 22€ ici par exemple.

Pour les bordelais, en dégustation au verre Aux Quatre coins du vin.

Et si on buvait du Givry?

2010-10-24T17:03:00.006+02:00

C'est Dimanche après-midi, tombe la pluie. Alors en attendant l'accalmie, je repense à ce Givry... Le Givry En Veau Vieilles Vignes 2008, du Domaine Joblot. Un vin vraiment sur le fruit, hyper beau, je vous le dis!

Et nous voilà donc repartis sur ces terres bourguignonnes, paradis terrestre des pinot noir et chardonnay. Chardonnay ici, puisqu'il s'agit d'un Givry blanc, bien que l'appellation Givry soit principalement une appellation de rouge. Alors Givry c'est où, c'est quoi, c'est comment, c'est qui, ...? Givry se situe sur la Côte Chalonnaise, située au sud de la Côte de Beaune (pour la petite révision sur la Bourgogne, c'est ici). Moins réputée que les deux côtes juste au-dessus (Côte de Beaune et Côte de Nuits), la Côte Chalonnaise (qui tire son nom de la ville de Chalon-Sur-Saône), dispose de 5 appellations communales: Bouzeron, Rully, Mercurey, Givry et Montagny. Située juste au centre de la Côte Chalonnaise, l'appellation Givry en est la plus petite communale, avec un vignoble représentant environ 300 hectares (dont 80% de pinot noir). Pourtant, c'est aussi celle qui se fait le plus remarquer aujourd'hui. Deux raisons à cela: Son homogénéité qualitative d'une part, et le dynamisme de ses vignerons d'autre part.

Comme les communales de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits, le vignoble de Givry est principalement implanté sur les coteaux qui entourent les 3 communes bénéficiant de l'appellation: Givry, Dracy-le-Fort, et Jambles. Ces coteaux bénéficient d'une uniformité de sol (la vigne est installée sur des couches marno-calcaires, assurant un excellent drainage), ainsi que d'exposition (principalement est, un peu sud également). On distingue également sur cette appellation des "premiers crus", qui sont ici au nombre de 26. Les plus réputés se situent presque toujours en haut du coteau qui surplombe la ville de Givry.

Parmi les viticulteurs phares de cette appellation, les frères Joblot se sont fait remarquer depuis quelques années déjà. Alors que Givry avait la réputation de faire des vins légers, faciles, agréables, Jean-Marc et Vincent Joblot sont des précurseurs, dans l'appellation, d'un style de vinification cherchant davantage de charnu, de rondeur, de concentration, tout en maintenant une belle élégance et une grande pureté de fruit. Pour obtenir ainsi une belle concentration, l'essentiel du travail se fait à la vigne, alors qu'au chai les frères Joblot sont partisans d'un interventionnisme minimum.

Ce Givry en Veau 2008 est d'un fruité incroyable, pur, avec une petite touche minérale lui donnant beaucoup d'élégance. La bouche est ronde, ample, assez puissante, mais dotée d'une belle acidité apportant beaucoup de fraîcheur. Un vin sur le fruit, gourmand, vif et rond à la fois. Vraiment très chouette!

Si les frères Joblot sont, avec quelques autres viticulteurs de l'appellation comme les Lumpp, Mouton, Ragot, Sarrazin, des vedettes de l'appellation, derrière eux un grand nombre de viticulteurs méritent d'être connus. Givry, une belle appellation bourguignonne, en plein essor, avec de très jolis vins, qui en plus ont le mérite d'être à des prix abordables. A découvrir donc!

Allez, ouf la pluie est repartie, mais c'est déjà bientôt la nuit, je crois que je vais ouvrir une autre bouteille de Givry. Ca vous dit?

Givry En Veau Vieilles Vignes 2008, Domaine Joblot, 71640 Givry

Il fait beau, mais pas chaud, c'est du cinsault qu'il me faut!

2010-10-14T15:35:00.003+02:00

C'est l'Automne, oui, c'est bien l'Automne, "les feuilles mortes se ramassent à la pelle".... Mais les derniers rayons de soleil réchauffent nos journées, et nous permettent de profiter encore de quelques légumes d'été. Au marché, j'aperçois sur les étals aubergines et tomates... Ouf, de quoi faire une dernière parmigiana (ou qui sait, peut-être avant dernière): Mmmm... Et avec la parmigiana, on boit quoi? Pour moi un vin du sud, forcément. Tiens, et si on partait dans le Roussillon? Ca fait longtemps qu'on n'a pas arpenté les coteaux des contreforts des Pyrénées je trouve... Allez, zou, cap sur le Roussillon, avec une cuvée L'Ubac du Domaine Clos du Rouge Gorge 2005, de Cyril Fhal. Vous connaissez?

Un vin de soleil ne veut pas (ou plus) dire un vin sans fraîcheur, qu'on se le dise. Les Gérard Gauby and co nous l'avaient déjà prouvé. Les vins de Cyril Fhal le confirment. En particulier cette cuvée, L'Ubac, étonnante, surprenante, remarquable.

Cyril Fhal est un jeune vigneron, installé depuis 2002 à Latour-de-France, petit village juste situé à la frontière catalane, sur les contreforts des pyrénées. Le domaine Clos du Rouge Gorge se compose de 5 hectares de coteaux, plantés principalement en carignan (2,5 ha), ainsi que grenache et cinsault pour les rouges, et macabeu pour les blancs. Des cépages très typiques du Roussillon, dont certains ont pourtant été délaissés au profit de la syrah. En effet, en 1977, le décret de l'AOC Côtes du Roussillon exige un minimum de 30% de syrah et/ou mourvèdre. Ardent défenseur des cépages autochtones, donnant caractère et typicité aux vins, Cyril Fhal préfère se contenter de la mention "vin de pays des côtes catalanes", plutôt que de se plier à ce courant qui ne le séduit pas. La plus grosse partie des vignes du domaine sont âgées de 50 à 100 ans. Un joli terroir rocheux de gneiss, une altitude moyenne de 200 à 250 mètres, une exposition Est ou Nord... des conditions qui laissent augurer une certaine fraîcheur dans les vins.

Quand il a repris le domaine en 2002, Cyril Fhal a concentré ses efforts sur la revitalisation des sols, selon lui gage de qualité des vins, notamment en terme de finesse et de complexité. Aucun produit chimique, des sols travaillés avec des outils légers afin d'éviter le tassement, quelques bandes d'herbes conservées jouant le rôle de niche écologique. Dès le départ, le domaine est conduit en bio-dynamie. Pour Cyril Fhal, la bio-dynamie a permis aux vignes de retrouver un équilibre naturel, en renforçant par exemple leur immunité face aux maladies classiques (mildiou, oïdium). De plus, les degrés d'alcool ont diminué, sans pour autant refléter un manque de maturité, loin de là. Au chai, Cyril Fhal cherche à obtenir les vins les plus fruités et les plus purs possibles. Des fermentations à basse température permettent de maintenir ce fruit, les extractions sont très douces, l'élevage en barriques bien maîtrisé (moins de 10% de barriques neuves), l'apport de soufre est limité.

L'Ubac a en effet un joli nez de fruits rouges bien mûrs, d'épices aussi, avec une pointe réglissée. La bouche est pure, très droite, très fraîche, très "tendue", d'une belle longueur, d'un superbe équilibre, d'une grande finesse... J'adore!

L'Ubac est une cuvée issue d'une parcelle de vieilles vignes, portant le même nom, à dominante de cinsault (et le cinsault, on pourrait en boire des tonneaux), cépage rarement seul mais réputé pour apporter finesse et fruité en assemblage avec le grenache par exemple. Un peu comme le grolleau, le cinsault a eu pendant quelques années mauvaise réputation en raison de plantations massives de ce cépage sur des terres trop fertiles. C'est sur des terres pauvres que le cinsault révèle toute sa finesse, son élégance, sa typicité. Alors imaginez un peu ce que peuvent donner de vieilles vignes de cinsault sur ces coteaux de gneiss, exposés au Nord, avec une pente à 40%... Ca donne ce vin, superbe, qu'est L'Ubac du Clos du Rouge Gorge. Le 2005 est un 100% cinsault, certains millésimes comportent également un peu de carignan. D'ailleurs, les montagneux qui liront ces lignes le savent déjà, mais l'ubac est le nom donné au versant d'une montagne qui reçoit la plus petite exposition au soleil (donc chez nous en France versant nord), à l'inverse de l'adret, qui reçoit la plus forte exposition. Le seul bémol, c'est que ces vieilles vignes ne produisent finalement que très peu (environ 15hl/ha), et sur un petit bout de parcelle, ça ne fait donc pas beaucoup de bouteilles. Alors si comme moi vous avez la chance d'en trouver un jour sur votre chemin, allez y, sautez sur l'occasion. Un vin incroyable de fraîcheur, de finesse, d'élégance, de caractère: top, top, top, j'adore!

Domaine Clos du Rouge Gorge, Cuvée L'Ubac, Vin de pays des Côtes Catalanes, Cyril Fhal vigneron à Latour de France (en vente à la Winery, par exemple)

Bu sur le web et apprécié aussi! ;)

De Botrytis et de Sigalas

2010-10-05T07:22:00.003+02:00

C'était le temps d'une autre année, le temps d'un nouveau millésime. Octobre... Déjà octobre. Dans le bordelais, les vendanges des blancs sont quasiment terminées, celles des rouges bien entamées, et dans le Sauternais... Dans le Sauternais, on attend. On attend la pourriture noble: le Botrytis. Botrytis cinerea, c'est joli ce nom, vous ne trouvez pas?

Quelques baies botrytisées dans une grappe de sémillon

Botrytis cinerea est un champignon (et de un), pathogène (et de deux, aïe!). Ce même champignon est responsable, selon les conditions de milieu dans lesquelles il s'installe, de deux formes de pourriture: la pourriture grise, et la pourriture noble. La pourriture grise est la bête noire (ou plutôt grise!) de tout vigneron. Cette pourriture, qui se développe très rapidement, donne des goûts terreux, pas nets, impurs, au détriment du fruit. Les baies étant de plus en plus sensibles au Botrytis durant leur maturation, la pourriture grise est l'angoisse du vigneron à l'approche des vendanges. Mais ce même champignon, Botrytis cinerea, est également responsable de la pourriture noble, indispensable à l'élaboration des Sauternes. Oui, l'or de Sauternes doit une partie de son existence à celle de ce champignon microscopique qui s'installe dans les baies de sémillon, de sauvignon blanc, ou encore de muscadelle. Il se produit alors une véritable symbiose entre la baie et le champignon qu'elle abrite. Le botrytis va entraîner la formation de composés propres aux liquoreux, comme le glycérol (qui donne ce gras, cette "huile"), ainsi que des molécules aux arômes particuliers (aldéhydes et cétones). D'autre part, le champignon va dégrader l'acide tartrique. Dans le même temps, lorsque les conditions du milieu sont favorables au développement de cette pourriture noble, la baie se déshydrate, concentrant ainsi les sucres. On appelle l'ensemble de ce processus la botrytisation.

Une grappe de sémillon gorgée de soleil, attendant le botrytis...

Une fois que l'on sait tout ça, il faut imaginer le travail d'orfèvre que représentent les vendanges à Sauternes. Toutes les baies d'une grappe ne botrytisent pas en même temps. C'est pourquoi, les vendanges d'une même parcelle se font en plusieurs étapes, appelées des tries. A chaque trie, on sélectionne méticuleusement des baies, pour ne choisir que le meilleur, le plus concentré, le plus botrytisé, le plus "ratatiné". A chaque trie on fait tomber la mauvaise pourriture (la pourriture grise, mais également la pourriture aigre, due à des bactéries). A chaque trie on choisit de laisser des baies qui peuvent gagner davantage en concentration. Oui, à chaque trie, on fait cette sélection poussée. Un travail de précision, de finesse, qui requiert une extrême attention, un doigté. De la haute couture.

Première trie à Sigalas-Rabaud

Par une belle journée d'octobre, je décidais d'aller rendre visite à mon ami Laure, de Sigalas-Rabaud (j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler un peu ici et là). Sigalas-Rabaud c'est un joyau de 14 hectares à Bommes, en appellation Sauternes. 14 hectares d'un seul tenant, sur un petit coteau exposé plein Sud. Un joli terroir de graves sur un sous-sol argileux, sur lequel s'épanouissent sémillon (85%) et sauvignon blanc. Un petit bijou en terme de surface parmi ces grandes propriétés de Sauternes (Yquem représente 115 hectares, Rieussec 104 hectares, Rayne-Vignaud 90 hectares), mais non moins grand en qualité, car Sigalas-Rabaud est un Premier Cru Classé de Sauternes, connu des amateurs éclairés.

Ce premier jour d'octobre, le ciel était bas, les températures élevées pour la saison. Je marchais dans les vignes de Sigalas. Autour de nous régnait un calme absolu, malgré les vendanges. Un sentiment de bien être émanait. J'observais avec admiration le travail minutieux des vendangeurs venus effectuer à Sigalas-Rabaud la première trie du millésime 2010. Parmi ces vendangeurs, quelques anciens, des habitués, qui font ce travail depuis longtemps. Mais aussi quelques jeunes, volontaires, participant avec une joie non dissimulée à ce travail d'orfèvre. Tous heureux et respectueux du travail effectué avant. A la fin de cette trie, l'un d'entre eux s'avance vers Laure, pour la remercier du repas offert, et lui dire: "on se sent bien dans vos vignes, on se sent bien ici." Touchant d'entendre ces mots. D'autant plus touchant que je ressentais la même chose. Oui, dans cette mer de vignes, je contemplais avec fascination les grappes de sémillon déjà gorgées de soleil, qui attendaient patiemment, sereinement, l'arrivée de leur compagnon de route. J'observais le pressoir vertical se remplir, libérant ainsi les premiers jus de Sigalas-Rabaud 2010. Ces premiers jus, qui allaient donner plus tard ce divin nectar, aux fines senteurs de tilleul, d'abricot, de pêche blanche. Je ressentais alors une fascination pour le travail effectué dans les vignes, une émotion même. Oui, l'élaboration d'un Sauternes a quelques chose d'émouvant, de touchant, de fascinant. Vraiment!

Première trie, premiers jus...

Château Sigalas-Rabaud, Premier Cru Classé de Sauternes, Famille de Lambert des Granges, 33210 Bommes, contact@chateau-sigalas-rabaud.com

De vin, de pain et d'amitié

2010-10-04T09:49:00.004+02:00

"Si nous savions goûter le vin, le pain, une amitié, nous saurions goûter de même chaque instant de notre vie, dans le respect et l'écoute silencieuse de la bonne heure qui passe."

Jean Trémolières

Un soir d'automne sur les bords de Dordogne

2010-09-30T09:42:00.003+02:00

Ce soir le vent qui frappe à ma porte

Me parle des amours mortes
Devant le feu qui s' éteint
Ce soir c'est une chanson d' automne
Dans la maison qui frissonne
Et je pense aux jours lointains...

J'adore cette chanson de Charles Trenet, et surtout, surtout, la version de Léo Ferré, découverte grâce à Armand Borlant, talentueux photographe, capteur d'authenticité. Si le coeur vous en dit, vous pouvez écouter cette version ici, sur son blog. Je trouve que c'est une musique qui va bien avec cette saison.

Une chanson d'automne... Oui, c'est l'automne, la saison des vendanges, des feuilles rougeoyantes, des couleurs éclatantes, des omelettes aux champignons, des bons petits plats mijotés, des premières compotes de pommes, le retour des matins frais, des soirées au coin du feu à siroter un bon vin en écoutant Chet Baker... Alors pour ce genre de soirée automnale, je voulais un vin: rouge, frais (donc avec une bonne acidité), plus dans la retenue que dans l'opulence, un vin plaisir, un vin simple, surtout pas marqué par le bois, droit, fin, précis, ... (Non non, je ne suis pas exigeante du tout, juste un peu idée fixe!)

Si bien souvent j'aime m'évader dans une autre région que celle où je vis, par curiosité ou simplement par affinité, je suis cette fois partie sur les bords de Dordogne, à Fronsac, chez Paul Barre, avec un Château La Fleur Cailleau 2006. Un vin qui a comblé mes attentes, répondant parfaitement au goût que je recherchais en ce soir d'automne. Un vin tout en retenue, oui, avec une trame bien droite, serrée, qui lui donne cette petite part de mystère que j'aime tant. Un vin sur la fraîcheur, simple mais fin, pur, précis, avec une belle longueur en bouche. Du pur jus avec un joli nez, délicat, de fruits rouges, ainsi que de notes florales, comme la violette. Un vin discret, élégant, qui nous murmure quelque chose à l'oreille. Pas de traces de bois, malgré un élevage en barriques "classique". Un vin qui a beaucoup de style, de personnalité. Un vin affirmé, qui ne se prend pas pour un grand cru. Oh, que ce vin me fait plaisir. Comme ça me fait plaisir de trouver ce style de vin à Bordeaux. Alors merci Paul Barre, vraiment, merci!

Cette bouteille, je l'avais achetée lors de ma visite au domaine, au mois de juillet. Rencontrer Paul Barre, c'est rencontrer un sacré personnage! En bio-dynamie depuis 1990, certifié Demeter depuis 1998, on peut dire que Paul Barre est un bio-dynamiste convaincu. Pourquoi la bio-dynamie? "Pourquoi on tombe amoureux?", répond Paul Barre, avec un sourire rêveur. Difficile d'avoir toutes les réponses aux questions posées, Paul Barre aime les anecdotes, il aime plaisanter, il aime philosopher, citer Kant, puis Zola. Et puis Steiner, évidemment. "La lecture de toute une vie", dit-il. Pourtant, au fur et à mesure de la visite, on obtient les réponses. Car avec Paul Barre, tout coule de source, tout est question de bon sens. Qu'est ce que la bio-dynamie? "De l'agriculture". Pour lui, la bio-dynamie est de la science pure: "on fait, on observe, on conclut". Cette fameuse "observation", que l'on semble avoir parfois oubliée, primordiale en bio-dynamie, essentielle dans l'agriculture. "Il n'empêche qu'on se remet parfois en question", poursuit Paul Barre. "Les dilutions sont tellement importantes que l'on se demande si ce n'est pas que de l'eau qu'on applique". Alors on fait, et on observe. Ou on ne fait pas, et on observe... On observe par exemple qu'une parcelle sur laquelle on a fait l'impasse d'une tisane d'ortie se porte moins bien que les autres. Alors on conclut...

Depuis son installation en 1974, Paul Barre a eu le temps de beaucoup observer. "Gentiment libéré de ses obligations par les enseignants", comme il aime à dire, toujours avec un sourire en coin, Paul barre commence par prendre en métayage le Château La Grave, sur l'appellation Fronsac, qui avait appartenu à son trisaïeul. Son épouse et lui rachèteront le domaine en 1999. Parallèlement, en 1982, il crée le domaine La Fleur Cailleau, grâce à l'achat de parcelles en appellation Canon-Fronsac. Aujourd'hui, les vignobles Paul Barre se composent donc de deux domaines:

Le Château La Grave, 4 hectares en Fronsac.
Le Château La Fleur Cailleau, 3 hectares en Canon-Fronsac.

Durant ses débuts dans l'agriculture, Paul Barre croisera plusieurs fois la bio-dynamie, avec des hommes dont il se dit qu'ils sont fous. Ou avec une cousine, agricultrice en Corrèze, en bio-dynamie, "mais elle, elle est vraiment folle", dit-il, toujours sur le ton de l'humour. Pourtant, la lecture de toute l'oeuvre de Zola durant son année à la Tour Blanche a stimulé chez Paul Barre un "esprit de révolte" (et de bien préciser "attention, révolté, mais pas révolutionnaire"), et de nombreuses réflexions... qui le mèneront à "signer un contrat" avec la bio-dynamie le 1er mars 1990. Dans le même temps, sa mère, Madame Barre, qui gérait à l'époque le Château Pavie-Macquin, se lance également dans la bio-dynamie. Pas de phénomène de mode chez les Barre, mais une vraie philosophie de vie, une vraie remise en question. Quand j'interroge Paul Barre sur la progression de la bio-dynamie actuellement, sur cet engouement, il me répond, avec son ironie constante: "parfois, je me demande si je ne suis pas le seul à ne pas en faire" (j'adore!).

Sur son dynamiseur en bois (un dynamiseur est une cuve à l'intérieur de laquelle se trouvent deux pales dont la rotation, dans un sens, puis dans l'autre, va créer un effet vortex, puis un chaos, permettant de "dynamiser" la solution, autrement dit concentrer les énergies se trouvant dans la substance) une inscription: Penser, Ressentir, Vouloir. "Ressentir", tellement important quand on fait du vin. Sans aucun doute une des clés pour produire des vins authentiques, comme Paul Barre. Des vins affirmés, des vins vrais. Oui, ressentir un lieu, ressentir un terroir, ressentir ce que les vignes ont envie de donner, ce que le vin a envie de nous dire. Ainsi, même si Paul Barre s'irrite du cahier des charges du syndicat de l'appellation, et se demande s'il continuera à demander l'agrément, il affirme, avec sincérité: "J'aime Fronsac, j'aime mon appellation". On le ressent dans ses vins, justement, à leur authenticité.

Penser, Vouloir, Ressentir... Cette saison, avec ce vin... Je me laisse aller à mon instinct, qui me guide vers une autre chanson, de Gainsbourg cette fois, qui s'accorde bien avec La Fleur Cailleau: La chanson de Prévert. J'ai bien envie de la partager avec vous. Alors on aura commencé en musique, et on terminera également en musique, avec un verre de La Fleur Cailleau, au moins dans la tête. A la vôtre!

Château La Grave (Fronsac), de 10,50 à 12,50€ selon millésime, et Château La Fleur Cailleau (Canon Fronsac), de 15 à 18€ selon millésime, Paul Barre, www.vignoblespaulbarre.com, en vente sur le site

Un vendredi (du vin!) acrobatique

2010-09-24T08:28:00.001+02:00

Aujourd'hui c'est vendredi. Un joli vendredi qui nous sourit. Le premier de l'automne. Et le dernier de septembre. Et le dernier vendredi de chaque mois est un vendredi... du vin! Ce mois-ci, pour les Vendredis du Vin # 29, c'est François, de Bourgogne Live, qui a défini le thème: "Vive la quille".

"Partagez avec nous LA bouteille qui vous a fait craquer, et dites nous si l'ivresse était à la hauteur". Ca tombe bien, parce que j'avais très envie de vous parler d'un vin, dont la bouteille, et son contenu, m'ont beaucoup plu! Alors en ce joli vendredi, je vous parlerai de grolleau... oui, mais de grolleau gris! Car la bouteille qui m'a fait craquer, c'est la Cuvée L'Acrobate de Julie et Toby Bainbridge. Un rosé de grolleau (groleau, gros lot, etc. Vous vous rappelez?), fait à Chavagnes-les-eaux (Maine et Loire), près de Thouarcé, dans l'aire d'appellation des Coteaux-du-Layon, Anjou, etc... Mais sans appellation, car la Cuvée L'Acrobate est un vin de table (ça vous rappelle quelqu'un?).

Si cette bouteille me plaît tant, c'est parce que je la trouve surprenante, différente, un brin provocante. C'est une bouteille lourde, de méthode champenoise, ou crémant, ou ce que vous voulez (des bulles, oui des bulles!). Et cette bouteille est bouchée non pas avec un bouchon, mais avec une capsule. Pas une capsule à vis, non plus, une capsule de dégorgement (ou de bière, si vous préférez), ces mêmes capsules que l'on met sur les bouteilles de champagne (ou méthode champenoise) lors de la deuxième fermentation, la "prise de mousse". Alors forcément, sur un rosé "tranquille" (pas de bulles!), ça peut surprendre. Ca donne à cette bouteille beaucoup de caractère. Un côté musclé, trapu, costaud, bien ancré. L'étiquette est quant à elle épurée, simple, claire, raffinée: exactement comme j'aime! Alors cette association bouteille lourde, cette capsule "de bière" finalement, avec cette étiquette élégante, ça lui donne un côté décalé et un air de ne pas y toucher... que j'adore!

Ce qui est assez amusant, c'est de connaître l'histoire de cette bouteille. Pour cela, il va falloir que je vous raconte l'aventure de Julie et Toby Bainbridge. Vous avez un peu de temps pour une petite balade sur les bords de Loire?

Bainbridge, ça ne sonne pas tellement français. Toby est anglais, Julie américaine. Toby est arrivé dans la Loire en 1997, durant ses études d'Agriculture, grâce à un partenariat entre son école anglaise, et l'ESA d'Angers. C'est à l'ESA qu'il découvre la viticulture, puis l'oenologie, et qu'il se prend de passion pour la vigne et le vin. Plus tard, il apprendra réellement le métier auprès de Christophe Daviau, puis Didier Chaffardon, avant de rejoindre en 2005 Agnès et René Mosse. En 2007, Julie et Toby décident de se lancer eux aussi dans l'aventure, en cultivant leurs propres vignes, en faisant leur propre vin. Ils achètent une parcelle de 86 ares de vieux pieds de grolleau, datant probablement du début des années 1900. L'aventure commence. Il faudra d'abord remettre cette parcelle en état, redresser les pieds à la taille, remplacer les nombreux manquants. La production des premières années est donc extrêmement faible. Comme ceux auprès desquels il a appris le métier, Toby a choisi le mode de culture biologique pour la conduite de son vignoble.

Parallèlement, Toby continue à travailler chez les Mosse, jonglant du mieux qu'il peut entre sa vie professionnelle, sa vie de famille, ses propres vignes... D'où le nom de sa cuvée: L'Acrobate (sacrée acrobatie pendant les vendanges et les vinifications d'ailleurs...). Les Danseurs sera le nom de leur rosé pétillant, produit seulement les deux premières années. Ce sont des rosés de pressurage direct, élaboré avec un vieux pressoir vertical. La Cuvée Rouge aux Lèvres est le nom de leur vin rouge (100% grolleau). Depuis peu, ils ont repris un fermage d'1 hectare 30 de chenin dans l'aire d'appellation Bonnezeaux, où ils produisent une cuvée de blanc sec: Les Jongleurs.

Le choix de la bouteille, et de la capsule, relève en partie du hasard (encore le hasard, oui...). La première année, Toby et Julie louaient une petite cave, dans laquelle il était impossible de brancher un appareil triphasé. Donc pas de boucheuse, et pas de sertisseuse. C'est alors qu'ils ont eu l'idée d'utiliser ces capsules, pouvant être mises à la main. Le choix des bouteilles en a découlé, puisque les bouteilles de méthode champenoise sont prévues pour recevoir ces petites capsules durant la deuxième fermentation, avant la phase de dégorgement. Julie et Toby ont alors fait le choix de garder ce packaging "original" dans tous les sens du terme. "Les hasards de notre vie nous ressemblent" (Elsa Triolet). Moi, pour le peu que je les connaisse, je trouve que ça leur va bien.

Bon ce rosé, je vous en parle quand même? Un petit verre de L'Acrobate, ça vous tente? Vous aurez peut-être remarqué que je ne suis pas une grande consommatrice de rosé. J'en bois, mais bien souvent ça ne me parle pas. Ce qui ne fut pas le cas de l'Acrobate. Le nez de l'Acrobate m'a étrangement fait penser à un gamay (et là déjà, rien qu'au démarrage, je fonds, parce que le gamay, c'est ma petite madeleine de Proust à moi). Etrangement ou pas d'ailleurs, parce que pour info, j'ai découvert, dans mon petit précis d'ampélographie pratique (de Pierre Galet) que le grolleau était aussi appelé gamay groslot à Thouarcé (hasard?...). La bouche est assez ronde, grasse, pleine, structurée. C'est un vin qui a du style, du caractère, du chien, un vin qui parle, qui s'exprime, qui évolue dans le verre et au cours du repas... J'adore! Alors oui, l'ivresse était bien à la hauteur de la bouteille. Le tout constituant une belle harmonie. Bravo aux créateurs de L'Acrobate!

L'Acrobate, les Danseurs, les Jongleurs, Rouge aux Lèvres. Des vins à découvrir, des vins de plaisir, des vins de copains, des vins de fête, des vins chouettes... A goûter, absolument!

Cuvée L'Acrobate, Vin de Table de France, Julie et Toby Bainbridge, Chavagnes-Les-Eaux (49), 20€ les 3 bouteilles (Rouge, blanc, bulles si vous voulez!), en vente au salon Anges Vins par exemple.

Des saveurs de blé noir dans un pays bleu...

2010-09-17T09:10:00.004+02:00

Si faire du vin est un art, cuisiner l'est aussi. Derrière un vin, il y a un homme. Derrière un plat, il y a un chef. L'art de la cuisine fait appel au propre goût de celui qui la fait, à sa sensibilité, à sa créativité, à la recherche des meilleurs accords, ... A son passé sans doute aussi, aux souvenirs d'enfance qui ont éveillé ses papilles, à sa région d'origine ou de prédilection donc certainement.

"Toujours savoir qui l'on est, ce que l'on fait et où l'on va", écrit Olivier Bellin dans la préface de son livre Saveur blé noir en Finistère. Olivier Bellin sait d'où il vient, c'est une certitude. Car le jeune chef de l'Auberge des Glazicks, est un vrai breton, amoureux de sa région. Sa cuisine est une merveille. "Hommage d'un breton à la Bretagne": tel est le nom qu'il a donné à un de ses pré-desserts. Mais toute sa cuisine est un hommage à la Bretagne. L'hommage d'un grand chef à sa terre d'origine. Oui, l'"hommage d'un breton à la Bretagne".

L'Auberge des Glazicks, c'est à Plomodiern, petit village du Finistère, situé sur les hauteurs du Menez-Hom (330 mètres), surplombant la baie de Douarnenez (un coin à découvrir absolument). Après avoir fait ses classes auprès de grands chefs comme Joël Robuchon, ou Jacques Thorel, Olivier Bellin a repris en 1999 le restaurant familial, autrefois tenu par sa grand-mère, puis par sa mère. Pas facile, de se faire connaître, quand on est ainsi dans ce petit coin perdu du Finistère, au bout de la terre, au bout du monde... Et pourtant... Pourtant, très vite, Olivier Bellin se fera remarquer. En 2005, le Guide Michelin lui décerne sa première étoile. En 2010, l'Auberge des Glazicks obtient deux étoiles... Deux belles étoiles, grandement méritées... Vraiment!

Si je suis parfois un peu sévère (ou simplement exigeante) avec les étoilés, j'ai trouvé la cuisine d'Olivier Bellin régalante, du début à la fin. Des plats aux saveurs exquises, des mélanges de texture sublimes. La cuisine d'Olivier Bellin est un voyage gourmand à travers la Bretagne. Les produits du terroir breton sont mis à l'honneur. Comme ce Finistère qui s'avance dans la mer, les produits de la terre et de la mer s'assemblent, se marient, se provoquent, se défient, se fondent. Et nous avec...

Oui, on fond sur ses langoustines (relevées d'une délicate touche de coriandre apportant beaucoup de finesse et de fraîcheur au plat), sur son homard, sur ses poissons... Le tout, cuit à la perfection! On croque dans les cocos de Paimpol, on savoure le blé noir (même dans le beurre... Et quel beurre! Mmm...), on redécouvre le lait ribot, puis le gros lait. Et puis pour finir, on se délecte d'une touche sucrée légère et rafraîchissante (l'accord d'un sorbet au basilic avec du chocolat était fabuleux).

Langoustine "Rouge" en Involtini de Tête de Cochon

Ananas et Jus Boudin Noir

Homard Bleu "été 2010"

Bar Rôti, Deux Trois Tomates

Lait Ribot Emulsionné

Alors que boit-on à l'Auberge des Glazicks? Du blanc si on veut. Du rouge si on préfère (oui oui, on peut très bien faire poisson-rouge). Et moi, j'ai tendance à avoir un faible pour le rouge (déformation bretonne peut-être?)... Du Bordeaux? Non, pas quand on y habite. Même quand on est bretonne (et les bretons aiment le Bordeaux, c'est indéniable), et même quand on voit du Fonroque (Mmmm) sur la carte. On imaginerait bien un pinot noir de Bourgogne, mais ces derniers sont encore un peu jeunes je trouve, alors on attendra un peu (dommage, je pense que ça aurait été top). On hésite pour un cabernet de la Loire, comme un Chinon de Philippe Alliet. Et puis finalement, on se dit pourquoi pas une jolie syrah du Rhône, en voyant une Côte Rotie de Jean-Michel Stephan, ou un Cornas "Les Terrasses du Serre" 2006 de Matthieu Barret (que j'avais découvert ici). C'est d'ailleurs ce dernier qui sera retenu, grâce aux conseils avisés de Romuald Ravillon, jeune sommelier fin connaisseur. Le Cornas de Matthieu Barret a un premier nez de framboise, de fruits rouges, de mûre un peu aussi. Puis il s'ouvre sur la violette. La bouche explose de fruits. Sa trame est très très belle, avec une matière bien présente, mais très douce, veloutée, et une belle acidité. Superbe.

Et puis, moi quand je vais dans un grand restaurant, j'aime bien rencontrer le chef. Je trouve cela important même. Alors quand avant de partir, on se retrouve à discuter un petit moment sur le pas de la porte avec Olivier Bellin, et que l'on découvre un homme simple, modeste, drôle, qui nous raconte avec son accent du pays son parcours, ses projets, qui met en avant son personnel, et qui finit par dire "Allez, salut, à la prochaine" ... on est complètement sous le charme!

Bon, vous l'aurez compris, l'auberge des Glazicks est mon gros gros coup de coeur du moment. Une adresse que je vous recommande vivement!

L'Auberge des Glazicks, 7 rue de la Plage, 29550 PLOMODIERN, www.aubergedesglazick.com

De crêpes et de cidre...

2010-09-08T11:35:00.002+02:00

Si le phénomène des vins de garage a bel et bien existé et connu sa période de gloire, on connaît peu les crêpes de garage. Et pourtant...

Le principe des crêpes de garage est assez simple: vous faites des crêpes, dans un garage. Ou mieux: vous avez une grande tante qui excelle dans les crêpes. Equipée de deux billigs (sur l'un elle étale sa pâte et façonne la crêpe, sur l'autre, elle cuit l'autre face et ajoute les ingrédients que vous souhaitez), elle a le geste sûr et précis de la personne qui a longtemps longtemps pratiqué. Et là, dans un petit garage situé en plus, dans le Pays des Glaziks (Ar Vro C'hlazik), vous vous retrouvez à déguster les meilleures crêpes du monde. Salées (blé noir) ou sucrées (froment), ces crêpes sont fines comme de la dentelle, et d'une légèreté incroyable (légèreté trompeuse, quand on voit la baratte de beurre qui diminue progressivement jusqu'à disparaître... Mais n'est-ce pas là, le secret?). C'est bon, c'est craquant, c'est croustillant... C'est divin! Oui, j'ai cette chance. Et vu le nombre de crêperies de mauvaises qualités qui se développent un peu partout, je pense que le concept de crêpes de garage a beaucoup d'avenir devant lui.

Alors, avec ces crêpes de garage, que boit-on? On boit du cidre, évidemment. Un produit que je consomme avec de plus en plus de plaisir. Finis ces "goûts de ferme", que l'on a longtemps attribués au terroir (pauvre terroir, il a bon dos parfois...), mais qui n'étaient autres que des éthyl-phénols, phénols volatils formés par des levures de contamination appelées Brettanomyces (on lit ou entend souvent "ça sent les Brett"... Mais soyons clairs, les brettanomyces n'ont pas d'odeur). Non, on trouve aujourd'hui de plus en plus de très bons cidres, fruités à souhait, purs, nets, précis.

Il faut dire que la production de cidre a été amplement délaissée pendant de nombreuses années, au profit de la filière viticole. En 1913, la France produisait plus de 15 millions d'hectolitres... Elle n'en produit plus qu'un million. Sont passés par là essentiellement l'arrivée des vins (d'Algérie notamment) bon marché qui ont remplacé le cidre comme boisson au cours des repas (dans les régions cidricoles, le cidre était LA boisson des repas), les subventions à l'arrachage données par le ministère de l'agriculture en 1953, l'exode rural, ... La filière a donc connu une forte période de déclin. Et puis, vers les années 80, ce fut un peu la révolution. Divers instituts se créent, afin d'accompagner les producteurs, de les conseiller, de les aider à mieux produire qualitativement. Les pratiques vont changer, parfois radicalement (alors que traditionnellement on faisait fermenter des pommes pourries, on cherche aujourd'hui à travailler avec un fuit sain), on attache davantage d'importance à l'hygiène (afin d'éviter, justement, des déviations dues à des contaminations diverses, comme les Brettanomyces). On privilégie le fruit, qui lorsqu'il est pur, met en valeur le terroir (véritablement, cette fois). Le cidre devient plus fin, plus élégant, plus marqué par sa terre d'origine. Et si sa terre d'origine est aussi la mienne, vous comprendrez qu'il prend pour moi une valeur toute particulière...

Alors mon gros coup de coeur du moment, c'est le cidre des Vergers de Kermabo, d'Anne et Eugène le Guerroué. Installés dans un endroit superbe, la campagne bretonne à une minute de la plage (j'adore!), sur les hauteurs de Guidel (d'où l'on voit la mer... Mmmm...), petite commune du Morbihan, Anne et Eugène Le Guerroué ont repris l'exploitation familiale en 1985. Alors que l'exploitation était essentiellement centrée sur l'élevage de vaches laitières, ils décident de consacrer entièrement leurs 8 hectares à la production cidricole. Depuis 2008, ils ont choisi la culture biologique pour la conduite de leurs vergers. Leur cidre est absolument délicieux. On croque la pomme, c'est fin, c'est pur, c'est bon, ça se boit comme du jus de pommes. J'adore!

Yec'hed mat!

Vergers de Kermabo, Anne et Eugène Le Guerroué, 56520 Guidel

Pour les crêpes: l'adresse et la recette... Secret de famille! (Sorry...)

En passant par Saint-Emilion...

2010-09-06T15:05:00.004+02:00

J'adore le vin. J'adore le vin pour le plaisir qu'il procure. Je trouve ce produit extraordinaire, fascinant, envoûtant. Et j'adore le vin pour les rencontres (une fois de plus) qu'il fait faire. Chaque fois que je rencontre un vigneron, je me souviens pourquoi, il y a quelques années, j'ai choisi la voie de l'agriculture, puis de la viticulture. J'aime les vrais paysans, ces gens authentiques, passionnés, simples, humbles, respectueux d'une nature qui pourtant peut leur être fatale, qui cultivent leurs terres avec amour, et rendent hommage à un terroir. Oui, j'aime ces gens.

Le dernier week-end du mois d'août fut un vrai moment de partage, autour de Saint-Emilion. Rencontre avec un blogueur d'abord, Emmanuel Delmas, du blog du sommelier. Passionné, énergique, drôle, ouvert, curieux et à l'écoute des autres, Emmanuel part régulièrement à la rencontre de vignerons. Ensemble, nous avons fait connaissance avec 3 personnalités. 3 hommes, 3 styles, 3 vins. Nous étions accompagnés par la douce Marilyn Johnson, journaliste engagée et positive, dont le site I love Saint-Emilion est riche d'informations sur la région.

La première rencontre que nous avons faite est celle avec Pierre Bernault, du Château Beauséjour, à Montagne-Saint-Emilion. Un physique étrangement ressemblant à Sean Connery, une voix grave et profonde, Pierre Bernault est, il faut le dire, un homme tout à fait charmant. Mais bien au delà de ça, Pierre Bernault fait, sur son domaine de 12 hectares situé au sommet de Montagne, des vins absolument délicieux. Sur ses 4 cuvées, j'en ai goûté 3, qui m'ont beaucoup plues. Assemblage variable de merlot et cabernet franc, toutes expriment un très beau fruit, un fruit frais et croquant, et beaucoup d'élégance. La cuvée 1901, plus en puissance que les autres, est remarquable. Malgré un élevage en barriques dont 80% de barriques neuves minimum, on sent un fruit (fruits rouges) très pur, agrémenté de notes de violette. La finale (longue) laisse une sensation de fraîcheur, signe d'une acidité présente donnant un équilibre parfait au vin. J'ai particulièrement aimé le 2007, millésime difficile à Bordeaux il est vrai, mais pouvant donner de très belles choses (la preuve!).

Pierre Bernault et Emmanuel Delmas, au Château Beauséjour

La deuxième rencontre, c'est celle avec Alain Moueix, du Château Fonroque, à Saint-Emilion. Bon, je l'avoue, ce n'était pas la première fois que je rencontrais Alain, parce que depuis mon coup de coeur pour son vin lors des primeurs, je ne manque pas une occasion de venir visiter Fonroque. J'adore Fonroque, et je suis très admirative (pour ne pas dire fan) d'Alain Moueix. Admirative du vigneron, et de l'homme. Le vigneron pour son approche extrêmement respectueuse de ses vignes, de son terroir, et de leur environnement. Appliquant la bio-dynamie sur les 17 hectares du domaine depuis 2002, Alain sait expliquer de manière très raisonnée et pragmatique les pratiques de ce mode de culture, tout en précisant bien que celui qui ne croit que ce qu'il voit ne pourra y être sensible. Je vous en parlerai plus longuement à l'occasion, car les visites que je fais à Fonroque me captivent à chaque fois. Alain aime son domaine, son terroir, ses vignes, son vin. Il les aime, les respecte, les écoute, les laisse vivre, s'exprimer. A Fonroque tout paraît évident, simple, naturel, logique. Au-delà du vigneron, je suis admirative de l'homme pour son humilité, son incroyable modestie, son ouverture d'esprit. Sa Sagesse finalement. Oui, cette Sagesse (rare) m'impressionne. Pour moi Alain Moueix est un exemple à Bordeaux, un modèle. Son vin est pour Emmanuel et moi, notre "chouchou" de la région. Moi j'aime Fonroque pour sa finesse et son élégance, ses notes florales exprimant beaucoup de classe et d'allure, pour son équilibre remarquable avec cette fraîcheur que je recherche toujours dans un vin, et ce côté très droit, très "tendu", ce que je résume par verticalité. Cette pointe d'austérité également, que j'apprécie beaucoup dans les vins, et que Pierre Bernault, qui nous accompagnait, a parfaitement résumé par "retenue". Oui, ce vin a une retenue, une discrétion, qui le rend mystérieux. Et trouver une part de mystère dans un vin, ça vraiment, j'adore!

Alain Moueix, dans les vignes de Fonroque

Et puis enfin, dernière rencontre (pour le week-end!), celle d'Arnaud Daudier de Cassini, de Cassini (pas "château"), à Saint-Emilion. Emmanuel connaissait déjà Arnaud, et appréciait grandement le personnage, ainsi que ses vins. J'ai assez vite compris pourquoi... Arnaud est un vrai paysan dans l'âme. Un homme simple, généreux, chaleureux, qui aime ce qu'il fait, qui aime les autres, qui aime la vie tout court. Il nous a reçu avec beaucoup de convivialité, on ressentait chez lui un bonheur immense à partager, à rencontrer aussi, à écouter. Tout cela avec une grande ouverture d'esprit. Sur son domaine d'à peine 2 hectares qu'il cultive en bio, il produit un vin qui lui ressemble. Un vin de partage, un vin de plaisir, un vin gouleyant, du fruit (rouge!), du fruit, et encore du fruit (pas de bois, élevage en cuves béton).

3 vins, 3 hommes, 3 rencontres. 3 moments géniaux partagés dans la joie et la bonne humeur. Que du bonheur! Merci Emmanuel, merci Marilyn, merci Pierre, merci Alain, merci Arnaud, continuez comme ça, parce que vous faites du bien autour de vous!

Château Beauséjour, Pierre Bernault, AOC Montagne-Saint-Emilion, www.chateau-beausejour.com (vente de vin en ligne)

Château Fonroque, Alain Moueix, AOC Saint-Emilion Grand Cru, www.chateaufonroque.com

Cassini, Arnaud Daudier de Cassini, AOC Saint-Emilion, www.cassini.viticulteur.free.fr

Et si par un Bel Hazard...

2010-08-26T08:21:00.000+02:00

"Il n'y a point de hasard", disait Voltaire. Pourtant, c'est (un peu) par hasard qu'est née une cuvée très particulière de Lisson: le Bel Hazard. Le Bel Hazard, c'est un rosé de saignée de merlot, élaboré en 2000, et "oublié" (s'il n'est point de hasard, doit-on alors y voir un acte manqué?) pendant 4 ans en barrique. Quatre années durant lesquelles se sera formé, à la surface du vin, un voile de levures. C'est au hasard (deuxième fois) d'une dégustation avec un ami oenologue qu'Iris redécouvrira sa cuvée oubliée. Transformée, métamorphosée, émancipée. Le rosé de Lisson n'en était plus vraiment un. Il était devenu un vin de voile. Autrement dit, un vin élevé sous voile, processus d'élevage très particulier, spécifique aux vins du Jura et de Jerez... Mais pas que!

Le principe des vins de voile est que, en l'absence de ouillage (opération qui consiste à maintenir les fûts toujours pleins), un voile de levures se développe sur la surface du vin se trouvant en contact avec l'air. Ce voile de levures est à l'origine de deux phénomènes:

d'abord la transformation de l'alcool (éthanol) en aldéhyde (éthanal), par oxydation de l'alcool, ainsi qu'au cours du métabolisme des levures. L'éthanal, composé volatil au goût de pomme très prononcé, est une des principales composantes aromatiques des vins de voile.
ensuite la formation de Sotolon, produit secondaire du métabolisme des levures. Le Sotolon est la molécule qui donne les goûts de curry et de noix, typiques des vins de voile également.

Ce voile de levures permet en outre de protéger le vin d'une oxydation excessive.

Je crois que le type de vin obtenu, avec ces arômes très spécifiques de pomme, de curry, de noix, ne peut laisser indifférent: on adore, ou on déteste. Et moi, vraiment, j'adore! Le Bel Hazard, rappelant un blanc du Jura de manière assez déroutante, nous a bluffés, séduits, emballés, subjugués. Iris avait-elle sentie qu'elle ne pouvait nous faire plus plaisir en nous offrant cette bouteille après un si bon moment passé à Lisson, ou était-ce, là encore, juste un hasard? En tout cas, le Bel Hazard, dégusté au coin d'un feu, tout là haut dans un petit paradis alpin, a ravi quatre personnes.

Ce "hazard" écrit comme tel, voulant dire "danger" chez nos amis britanniques, avait-il une signification particulière? Etait-il risqué d'élaborer un rosé de voile à Lisson? Gonflé sans doute un peu. Mais à consommer sans danger, je vous rassure. Avec des gens que vous aimez, et dans un endroit que vous aimez. A l'apéritif par exemple, avec quelques fromages bien affinés. Vous découvrirez un vin rare, un peu insolite, unique. Un bel hasard.

Et si comme moi vous y croyez vous, au hasard, vous aurez alors la certitude qu'Iris est une grande artiste. Car les grands artistes n'ont-ils pas "du hasard dans leur talent, et du talent dans leur hasard" (Victor Hugo)?

Lisson, Bel Hazard 2000, en vente ici.

Allons voir si Lisson...

2010-08-24T17:28:00.002+02:00

Partager, apprendre, rencontrer. Voilà de quoi j'avais envie, lorsque j'ai créé mon blog. Et des rencontres, j'allais en faire. De belles rencontres même. La dernière remonte à très peu de temps, lorsque, en route vers les Alpes, je décidai de faire un petit détour par Olargues, pour y rencontrer Iris Rutz-Rudel.

Dans la blogosphère, sur les forums autour du vin, sur facebook, tout le monde connaît Iris. Iris n'hésite pas à laisser des commentaires parfois animés, toujours passionnés. Elle nous fait partager ses lectures, ses découvertes, ses idées. Avec optimisme, bonne humeur, joie. Humanité aussi.

Moi Iris, je l'avais d'abord découverte sur son blog (la femme couchée qui se trouvait en face de chez elle m'avait laissée rêveuse). Plus tard, j'apprenais à la connaître un peu mieux ici sur Rouge Blanc Bulles, et je découvrais que nous partagions, semblait-il, quelques goûts en commun. Quelques cépages, mais aussi une musique... Et sa description de l'enregistrement de 1981 des variations Goldberg par Glenn Gould m'avait interpellée. Iris ne faisait pas que connaître cette musique, elle la vivait. La sensibilité qui émanait de son commentaire me touchait. Iris avait suscité ma curiosité. J'avais envie de faire sa connaissance.

La femme couchée

Aller à la rencontre d'Iris, c'était d'abord aller à la rencontre d'une belle personne. Mais c'était aussi découvrir le projet d'une vie: Lisson. Au cours de la visite, je mesurais à quel point la vie d'Iris et Lisson étaient liés. J'en étais presque gênée. Oui, en découvrant Lisson, j'entrais un peu dans l'intimité d'Iris. Dans son histoire beaucoup, dans sa philosophie de vie aussi. Je découvrais quelques facettes de sa personnalité, ses goûts, ses valeurs. En arpentant ces coteaux pentus, en foulant ces terrasses calcaires, en humant les herbes sauvages (la menthe, le thym, ...), saluant au passage cabernets sauvignon, cabernets francs, malbecs, merlots, petits verdots, mourvèdres et pinots noirs, je comprenais que ce lieu était unique. Mieux: magique.

Il y a 30 ans, Iris et son époux Claude Rudel décidaient de faire de cet endroit un lieu de vie. Iris, originaire de Düsseldorf, était tombée sous le charme d'Olargues durant ses années étudiantes. Claude Rudel, enfant du pays, avait acheté une bâtisse abandonnée et quelques bois autour, sur cette montagne surplombant le village. Là, sur ces hauteurs faisant face à la femme couchée, et au mont Caroux, sur ces terres en friche gagnées par les chênes verts, Iris et son époux allaient redonner vie à Lisson, lui rendre une âme. Une raison d'exister, en quelque sorte.

En 1990, ils défrichaient 2 hectares, et rénovaient les vieilles terrasses existantes. Là, ils allaient planter les cépages correspondant aux vins qu'ils aimaient. Sur les terroirs à dominante calcaire, juste derrière la maison, exposés sud/sud-ouest, ils choisiraient de planter cabernets sauvignon et franc, ainsi que du malbec (ou cot). Ce sont Les Echelles. Un peu plus en retrait, se trouve une parcelle en forme d'arène: le Clos des Cèdres. Sur ce terroir schisteux, abrité des vents, ils ont planté mourvèdre, merlot et petit verdot. Plus tard, ils achèteront une petite parcelle, tout en haut de la colline, sur une terrasse calcaire: Le Clos du Curé, qu'ils planteront en pinot noir (l'histoire du Clos du Curé ici).

Tout en haut, les terrasses du Clos du Curé. En dessous, celles des Echelles. A droite, sous l'ombre du nuage, le Clos des Cèdres.

En remontant les Echelles...

Dire que les vignes de Lisson sont cultivées en Agriculture Biologique serait presque un euphémisme. Cette année, aucun traitement n'a été fait. Pas même un cuivre, ou un soufre. Les vignes sont belles, elles respirent la vie. Seul bémol à cet endroit si paisible: la faune vivant dans les bois autour, qui chaque année se régale de ces douces petites baies de raisin. Une clôture électrique, alimentée par des panneaux solaires, entoure chaque parcelle (mais ne suffit pas toujours...).

Les Echelles, le Clos des Cèdres, le Clos du Curé. 3 vins, 3 styles dictés par les cépages, mais une même fraîcheur, une même pureté, une même personnalité. Celle de Lisson. Peut-être que le fait de déguster sur le lieu même influe. Sans doute. Mais vraiment, j'ai adoré. Les 3. Avec une petite préférence pour le Clos du Curé je crois. Dégusté sur le millésime 2005, année "légère" à Lisson, j'ai aimé cette fraîcheur, cette délicatesse, cette élégance. De la dentelle. Le Clos des Cèdres 2002 m'a évoqué un Bandol. Rien d'étonnant pour un vin à dominante de mourvèdre, me direz-vous. Il n'empêche que le mourvèdre n'est pas un cépage facile, loin de là. Et j'ai trouvé ce Clos des Cèdres 2002 d'une grande finesse. A déguster après quelques années de vieillissement, très certainement.

Des vins surprenants donc, dégustés en toute décontraction, partagés en toute amitié. Un moment unique, là au milieu des collines, au grand air, parmi toutes ces fleurs, les soleils d'Iris.

Claude Rudel a quitté ce monde en 2001. Depuis, Iris continue à faire vivre ce lieu. Avec beaucoup de passion, et d'amour. Car Lisson est une histoire d'amour. L'histoire d'amour entre une femme et un lieu, entre une femme et la nature environnante, entre une femme et la vie. Les vins de Lisson en sont la preuve.

Lisson, 34390 Olargues, Clos du Curé, Clos des Cèdres et Les Echelles, de 20 à 30 €, en vente ici.

Les copains d'abord

2010-07-29T16:28:00.003+02:00

Dans la série des vins du Domaine des Sablonnettes, de Christine et Joël Ménard (ensuite j'arrête, parce qu'on va encore dire que je suis un peu monomaniaque), après Les copines aussi, et Un brin de causette, il y a Les copains d'abord. D'ailleurs, c'est la cuvée la plus ancienne (Un brin de causette fait partie des "p'tits nouveaux" du millésime 2009, avec Fée des Bulles°°°, méthode ancestrale de chenin).

Les copains d'abord 2009 donc, à goûter absolument. Pourquoi? Parce que c'est bon, évidemment. C'est bon, c'est très frais, c'est simple et en même temps assez subtil, avec des petites notes de tabac qui viennent agrémenter ce fruit si présent et si plaisant. L'attaque peut surprendre, pour son côté perlant; pas d'inquiétude, ça disparaît assez vite. Moi j'aime bien, parce que ça renforce la fraîcheur du vin, et puis ça lui donne un côté "brut de cuve", et ça j'adore!

Les Copains d'abord, c'est du groslot (écrit ainsi sur l'étiquette, mais groslot, gros lot, groleau, ou encore grolleau, tout ça c'est pareil!), complété par du cabernet. Et ça aussi, c'est assez surprenant. Parce que le grolleau (moi j'ai l'habitude de l'écrire comme ça), cépage typique de la Vallée de la Loire, originaire de Touraine, est un cépage plutôt en déclin dans la région. Sans doute victime de l'ère productiviste, on lui a longtemps reproché d'être assez inintéressant, plutôt dilué. (Il faut toujours chercher un coupable, et on oublie parfois de se remettre en question...) Il est surtout utilisé dans la région pour la production de rosés. Et pourtant, cette cuvée Les copains d'abord est surprenante par sa structure. Alors qu'Un brin de causette est tout en longueur, Les copains d'abord est un peu plus charpenté, structuré. Peut-être est-ce simplement la magie de l'assemblage. Je crois surtout que le grolleau du Domaine des Sablonnettes est bichonné: vieilles vignes, petits rendements,... Il n'y a pas de secret!

Voilà en tout cas un bon vin pour l'été... et plus si affinité!

Les copains d'abord, Groslot Cabernet Vendanges 2009, Les Sablonnettes, environ 7.50€,www.sablonnettes.com

J'en ai marre, j'veux du Ménard!

2010-07-22T10:47:00.002+02:00

Il y a des jours comme ça, parfois des semaines, où rien ne va. Les petits soucis s'accumulent (le léger, jusque là ça va encore), puis cèdent la place aux gros (le lourd, et là déjà ça va moins bien). Alors j'ai essayé pas mal de choses pour vider mon sac. Courir d'abord, très vite et très loin. Crier aussi, très fort, genre "j'en ai marre!!!" Là, aux pieds d'une falaise, avec l'echo, c'est pas mal du tout. Le wakeboard (merci ma petite soeur), c'est radical: ça vide vraiment la tête! Un bon bouquin, ça fait vraiment du bien (par exemple Le mec de la tombe d'à côté, super chouette!). Mettre à fond une musique qu'une amie vous a gentiment conseillée, c'est assez efficace (bon, je ne vous donne pas le titre, c'est du private, mais merci Scribouille...)! Et puis, évidemment, boire un vin qui vous fait plaisir. Un vin bon, mais simple, simplement bon, un vin de copains en fait. A la limite du vin médecin. Alors à défaut de trouver les Beaujolais que je veux, je reviens à mes premières amours, la région où j'ai passé quelques jolies années pour mes études: La Loire! Et dans la Loire... Y'a Ménard!

Chez Christine et Joël Ménard, du Domaine des Sablonnettes (Rablay-sur-Layon) il y a Les Copines aussi (Gamay), dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Mais là, j'avais plutôt envie de cabernet, parce que, je ne le répète jamais assez, mais j'adore le (les) cabernet (franc et sauvignon)! Et je reste impressionnée par la souplesse et la fraîcheur de ceux de la Loire.

Et puis comme j'avais une amie précieuse qui venait dîner, et qu'on avait un grand besoin de refaire le monde, Un Brin de Causette 2009 tombait à point nommé. Le genre de bouteilles que vous ne pouvez boire qu'avec de bons amis, parce qu'honnêtement ouvrir Un brin de causette avec quelqu'un à qui vous n'avez rien à dire, ce serait un peu (beaucoup) ballot, non? J'adore ce vin parce que c'est un vrai vin de soif, à la texture légère, très droite (vraiment longiligne), avec une belle acidité, et un fruit frais et croquant. Et puis "Un brin de causette", j'adore ce nom pour ce qu'il évoque: l'amitié, la convivialité, la joie, le partage, ... Je vous assure que depuis ça va déjà beaucoup mieux!

Un brin de causette, Cabernet Vendanges 2009, Les Sablonnettes, environ 7.50€, www.sablonnettes.com

Il fait beau, il fait chaud, je veux du Graillot!

2010-07-02T11:49:00.001+02:00

Déjà le mois de juillet qui pointe le bout de son nez... Il fait beau, il fait chaud, très très chaud même...Rosé? Non, pas de rosé. Ce dont j'ai le plus envie là en ce moment, pour débuter la soirée, c'est d'un bon fino servi très très frais. Ce côté très sec là vous voyez, qui augmente la sensation de fraîcheur... Ca j'adore! Les finos de Lustau par exemple sont extras, et accompagnent délicieusement... un gazpacho! Ca, en entrée ou à l'apéritif, c'est un régal! Et puis, en ce moment c'est un temps à manger des grillades je trouve. Tiens, des petites côtes d'agneau par exemple. Et bien pour accompagner ces grillades, ce que j'apprécie particulièrement à cette époque de l'année, c'est le Crozes-Hermitage d'Alain Graillot (là le 2007). Ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça, pour moi c'est la saison du Crozes-Hermitage d'Alain Graillot. Peut-être parce qu'il a un petit air de vins de copains. Parce que c'est fruité et épicé comme une syrah bien mûre, c'est fin, précis, élégant, c'est simple dans le bon sens du terme, et c'est très frais. Pour toutes ces raisons, j'adore! Au premier nez, ne soyez pas surpris par une petite pointe végétale, plus ou moins prononcée selon la période à laquelle on ouvre la bouteille (le vin est un produit vivant!). Elle s'estompe avec l'aération, donc au fur et à mesure du repas, et ne se retrouve pas en bouche. Ce léger caractère végétal susceptible d'apparaître, est dû au type de vinification, en grappes entières, c'est-à-dire avec la rafle. C'est justement cette rafle qui permet d'apporter tant de fraîcheur au vin.

L'appellation Crozes-Hermitage est la plus étendue des appellations du Rhône septentrional. 11 communes de la rive gauche du Rhône, dans la Drôme, bénéficient de cette appellation, représentant aujourd'hui une surface de production de 1500 ha. De l'autre côté du fleuve se situe le vignoble de Saint-Joseph. Au coeur de l'appellation Crozes Hermitage se trouve l'illustre appellation Hermitage, vignoble situé sur la colline du même nom. L'appellation Hermitage est quant à elle une petite appellation en superficie (135 ha environ), mais de très grande renommée. Un grand cru en quelque sorte, qui fait rêver tous les amoureux de la syrah. Car le cépage roi du Rhône septentrionale, c'est en effet la syrah, cépage connu pour son caractère épicé et ses notes particulières de violette. Il existe également des Hermitage et Crozes-Hermitage blancs, faits à partir des cépages roussane et marsanne. A noter qu'une petite proportion (15% maximum) de ces deux cépages blancs peut entrer dans la constitution du vin rouge, pour les deux appellations. Mais si la colline de l'Hermitage est une sorte de paradis pour la syrah, l'appellation Crozes-Hermitage produit elle aussi de très belles choses. Pour Jancis Robinson et Hugh Johnson, dans L' Atlas Mondial du Vin, "le Crozes Hermitage est au grand cru (Hermitage) ce qu'un Gevrey-Chambertin Village est au Chambertin". Au Nord de l'appellation, le terroir est plutôt constitué de coteaux granitiques, alors qu'au Sud on a une dominante alluviale, avec des cailloux amenés par le Rhône (à l'image des terroirs de Châteauneuf du Pape).

Alain Graillot fait aujourd'hui partie des références de l'appellation. Pour Olivier Poussier il est "l'un des meilleurs vignerons de l'appellation". Bien qu'originaire de la région (il a grandi aux pieds de la Côte-Rotie), Alain Graillot n'était pas du tout issu du métier. Après un début de carrière dans les produits phytosanitaires, en région parisienne, il choisit de revenir au pays, et s'installe en tant que viticulteur en 1985. Il commence par un fermage de 17 ha. A cette époque assez productiviste, le vignoble qu'il reprend en mains avait un avantage: les sols avaient toujours été travaillés, jamais désherbés. Alain Graillot continuera dans cette voie, n'utilisant jamais de désherbant. En matière de protection de la vigne, il n'utilise quasiment que cuivre (anti-mildiou) et soufre (anti-oïdium), produits autorisés et utilisés en agriculture biologique, mais ne s'interdit pas d'utiliser d'autres produits en cas de réelle nécessité. C'est pour cette raison que, malgré une philosophie bio très protectrice de son terroir, Alain Graillot ne revendique aucun label. Sa propriété représente aujourd'hui 20 hectares, dont 2 de blanc. Située à Pont de l'Isère très précisément, on se situe au Sud de l'appellation, sur un plateau d'alluvions avec très peu d'argiles et un peu de calcaire et de silice. Depuis le début (Alain Graillot en est à son 25ème millésime), la vendange est vinifiée en grappes entières. J'ai bien aimé la manière dont Alain Graillot explique la raison, avec beaucoup de simplicité et d'humour, de modestie aussi: La première année, quand il a commencé, il n'avait tout simplement pas d'érafloir. Il s'est alors rendu compte que la rafle était une réserve de fraîcheur importante, fraîcheur qu'il recherche justement dans les vins. Cette vinification en grappes entières oblige bien entendu à vendanger très mûr. Pour ses rouges, Alain Graillot pratique la macération à froid. Il laisse le départ en fermentation se faire naturellement, avec les levures indigènes. Après les fermentations malo-lactiques en cuves, les vins sont élevés sur lies en barriques de plusieurs vins (très très peu de bois neuf, 8 barriques sur 300 sur le dernier millésime).

Alain Graillot (ici en compagnie D'Arnaud Plard) lors d'une soirée de présentation de ses vins à la Winery

Alain Graillot est un fervent défenseur de l'appellation : "Je fais du Crozes-Hermitage, pas de la syrah". Sa philosophie est de faire un vin simple, séduisant, accessible au plus grand nombre. Je trouve qu'il y arrive vraiment bien, parce que je vous assure que je n'ai jamais été déçue par ses vins. Bravo Alain Graillot!

Crozes Hermitage d'Alain Graillot 2007, environ 18€

Vendredi du Vin # 27: Le vin Médecin de l'Amour

2010-06-25T07:56:00.000+02:00

Pour cette nouvelle session des Vendredis du Vin (les Vendredis du Vin ont lieu tous les derniers vendredis du mois, pour rappel), la 27ème, Michel Smith, président du mois, nous a lancé un cri du coeur: "Trouvez-moi un Vin Médecin de l'Amour !" Mais c'est quoi, un vin "Médecin de l'Amour"? Pour Michel, le vin médecin de l'amour, est "un philtre qui guérit mes petites misères sentimentales, celui qui raccommode les coeurs en peine, qui chasse le spleen amoureux, qui soigne les affres de l'éloignement de l'être cher, qui rafistole les crises de manque et qui soulage le vague à l'âme tout en permettant de penser à Elle/Lui".

Alors, j'ai bien réfléchi... Pour guérir mes petites misères, moi, il me faudrait de la chaleur, du soleil, de la gourmandise, de l'exotisme, et puis une petite note de fraîcheur venue de l'Atlantique. Il me faut un brin d'évasion, sans perdre complètement mes repères... Tout cela, je l'ai trouvé en Espagne, dans une Solera East India, de Lustau. Une magnifique couleur acajou, des notes de tabac (boîte à cigares), de noix et de moka, une bouche suave, et d'une très belle longueur... On y revient, sans cesse. La chaleur enveloppe doucement les papilles, et réchauffe le coeur et l'esprit. C'est bon, c'est rond, généreux, puissant, gourmand, enivrant... On en boit et on en reboit, et là, finis les tracas...

Cap sur l'Espagne donc, tout au Sud, en Andalousie. Ah, l'Andalousie, région somptueuse de l'Espagne, bercée par le doux chant du Flamenco... Le pays des élevages de taureaux, des châteaux et forteresses, des guitares, des danseurs de flamenco donc, et... du Xérès! Car ce sont bien sur ces terres andalouses qu'est produit le célèbre vin Xérès, Jerez pour les espagnols, et Sherry par les anglais.

Le vignoble de Jerez (permettez moi d'utiliser la terminologie espagnole, plus douce et plus chantante... Ca aussi, ça contribue à guérir les petites misères!) se situe en dessous de Séville, sur les bords de l'Atlantique. Ses plus beaux terroirs sont les Albarizas, composés de craie blanche, qui réverbère la lumière du soleil. Inutile de vous dire que les raisins n'ont pas de mal à mûrir à cet endroit, où il fait très très chaud, malgré l'influence maritime du Ponante, ou vent d'ouest apportant un peu de fraîcheur. Sur ces terroirs pauvres et très secs, le Palomino Fino, cépage blanc local, occupe presque 95% du vignoble. Le Pedro Ximenez est l'autre cépage local, servant à l'élaboration de vins doux. (On trouve également, très rarement, de la Moscatel, ou Muscat). Ces cépages (blancs) sont vendangés à maturité totale. Dans certains cas, ils peuvent être passerillés (séchés, et donc naturellement concentrés) en vue de l'obtention de vin doux. Ils sont vinifiés de manière classique, après foulage (à l'ancienne) ou pressurage (le plus courant aujourd'hui).

La première particularité des vins de Jerez est qu'il s'agit de vins vinés ou parfois mutés. Les vins vinés, comme les vins mutés, sont des vins dans lesquels on ajoute de l'eau-de-vie. Dans le cas des vins vinés, l'apport d'eau-de-vie se fait une fois la fermentation alcoolique achevée, ce sont donc des vins secs. Pour les vins mutés, l'apport d'eau-de-vie se fait au cours de la fermentation alcoolique, ce qui a pour effet de la stopper, donnant ainsi un vin doux, moelleux, dans lequel il reste du sucre, comme à Porto. La deuxième particularité des vins de Jerez tient à leur élevage "oxydatif" pour certains types, c'est à dire sous un voile de levure, ou flor, qui se forme à la surface, ceci entraînant l'apparition d'arômes particulier de noix, de curry, comme dans les vins du Jura. Enfin, la troisième particularité réside dans le système d'élevage de ces vins, appelé Solera: des rangées de fûts "éleveurs" ou criaderas se superposent au dessus de la rangée du sol, ou Solera. Les fûts de la rangée du haut servent à ouiller les fûts de la rangée du dessous, jusqu'à la Solera, dont une partie est régulièrement mise en bouteilles. Ainsi, les vins plus jeunes complètent régulièrement les vins plus vieux, par étapes successives, pendant plusieurs années (jusqu'à 7 ans d'élevage). On n'a donc, contrairement aux Portos qui peuvent être millésimés (Porto Vintage), pas de notion de millésime, mais plutôt une qualité et un goût constants, rendus possible par cet élevage tout à fait typique de Jerez.

On produit ainsi 2 types de Jerez:

les Finos, vinés jusqu'à 15%vol.(du nom du cépage qui les composent), vins secs de type oxydatif, c'est à dire élevés sous voile. Parmi les finos, on distingue les Fino (vin très sec, léger, à servir très frais), Manzanilla (très sec, avec parfois un petit goût salé), Amontillado (fino élevé en Solera), ... J'abrège un peu, j'y reviendrai un jour (peut-être) mais je vous recommande vivement d'en goûter, on aime ou on déteste, moi j'adore! (ça, avec du Jamon iberico, c'est... asta!)
les Olorosos, vinés ou mutés jusqu'à 18%vol., non élevés sous voile. Parmi eux, on distingue les Oloroso (sec), Medium (légèrement moelleux), Palo Cortado (qui est en réalité un intermédiaire entre Amontillado et Oloroso), Pale Cream (moelleux), Cream (assemblage d'Oloroso et Pedro Ximenez), Moscatel, Pedro Ximenez (très moelleux, très concentré).

Comme à Porto (ou en Champagne d'ailleurs), les propriétaires sont ici des Négociants Eleveurs, dont les Bodegas se trouvent dans une des trois villes les plus importantes du vignoble:

Jerez de La Frontera
Sanlùcar de Barrameda
El Puerto de Santa Maria.

Parmi ces bodegas, la Emilio Lustau SA fait partie des références.

Ca fait un peu long pour un Vendredi (du Vin) tout ça, mais vous allez comprendre pourquoi je suis obligée de vous donner ces détails. Car en réalité notre Chasse-spleen amoureux du jour, notre Vin Médecin de l'Amour, l'East India de Lustau, est un assemblage d'Oloroso (vin muté après fermentation alcoolique complète, donc vin sec) et de Pedro Ximenez (vin muté pendant la fermentation, donc dans lequel il reste du sucre). C'est ce qu'on appelle un Cream Sherry. Une fois ces deux vins assemblés, l'East India est remis en barriques de chêne américain pour être élevé en Solera quelques années supplémentaires.

Le nom East India lui, rappelle une époque très lointaine, le XVIe siècle, époque à laquelle des fûts de Sherry étaient acheminés vers les Indes. On avait alors remarqué qu'au terme de ces voyages, les vins gagnaient en qualité, en complexité, en finesse. C'est en souvenir de cette époque, et en cherchant à reproduire ce style, que la bodega Lustau a baptisé cette cuvée.

L'East India Solera doit être servi assez frais. On le savoure avec des desserts, voire en tant que dessert lui-même. Moi en réalité, j'ai tendance à bien l'apprécier à l'apéritif, comme ça ça réchauffe le coeur dès le début!

La musique? Je vous laisse la découvrir ci-dessous. Allez, Hauts les Coeurs!

Sherry Solera East India, Emilio Lustau SA, environ 20€

BAMA, Margaux autrement

2010-06-18T11:15:00.014+02:00

Il y a des jours qui commencent mal. Il pleut. Des trombes d'eau. Les nouvelles sont mauvaises. Pire: tristes, terriblement tristes. "Dépend-il de nous d'être heureux?", un des sujets de philosophie du baccalauréat série S m'interpelle. Un peu, c'est vrai, c'est sûr même, mais pas que. Les intempéries dans le sud nous le prouvent. Les agriculteurs le savent mieux que quiconque. La nature décide pour beaucoup, et face à ses choix, cruels, injustes, l'homme doit faire face. Ce même jour, on me vole mon sac à mains, avec tout ce qu'il pouvait contenir de précieux. C'est moche, mais finalement rien que du matériel. Les expériences difficiles de la vie font beaucoup relativiser. "N'est grave que ce qui est nécessaire, n'a de valeur que ce qui pèse" (Milan Kundera - L'insoutenable légèreté de l'être). Alors non, ce n'est pas grave.

Le hasard de la vie, le hasard des rencontres surtout, vous amène parfois à passer des moments... extraordinaires. Ca aussi, c'est la vie. C'est ainsi que, grâce à Jacques Perrin, (surnommé Le Grand Jacques par François Mauss, je trouve que ce surnom lui va merveilleusement bien) j'ai fait la rencontre de Jean-Pierre Boyer, du Château Bel Air Marquis d'Aligre. Bel Air Marquis d'Aligre, BAMA pour le raccourci, un Margaux qui restait pour moi un mystère. Des parcelles de vignes dans lesquelles il manque beaucoup de pieds, un château ayant l'air "abandonné", quasiment personne dans les vignes, un propriétaire ayant la réputation de vivre en véritable ermite, un vin élevé en cuves ciment pendant plusieurs années. Oui, cette propriété restait pour moi un mystère, mais vous l'aurez peut-être déjà compris, j'aime la différence, et donc elle ne pouvait que m'interpeller. Et puis s'il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est la simplicité, ce qui me fait d'ailleurs un point commun avec Jean-Pierre Boyer. Car Jean-Pierre Boyer est justement un homme simple, entier, vrai, "nature" aussi comme il dit, plein d'humour et de malice. Il dit lui-même qu'il aime ce qui est "simple, pur, nature" (j'adore!). Jean-Pierre Boyer ne se raconte pas, non, impossible. Je peux juste vous dire que j'ai passé un moment fabuleux, avec une personne hors du commun. Son vin? Nous avons goûté son 2009, son "dernier bébé" comme il dit, ainsi que son 2006 (toujours en cuve). Deux vins magnifiques, où l'on croque le fruit, et dont la matière est superbe. J'ai vraiment, vraiment adoré. Je vous avouerai même que ça m'a réconciliée avec Bordeaux en général, dont je commençais sérieusement à trouver que ça manquait de plaisir, de peps, de fraîcheur, de simplicité aussi parfois. Car Jean-Pierre Boyer est un vrai "paysan", ce qui pour moi ne peut être qu'un compliment. Un vrai paysan, dans une appellation aussi prestigieuse, ça fait plaisir. Vraiment. On est bien loin de l'image des Crus Classés, mais qu'est ce qu'on se sent bien. Le temps semble s'être arrêté, on boit les paroles de Jean-Pierre Boyer, on savoure l'instant présent, et pourtant ce même temps passe à toute allure durant la visite. Le millésime 2009? "Oui, c'est très bon, mais il y en a eu d'autres". Et d'ajouter: "Vous savez, on aime tous ses enfants, il n'y en a pas un qu'on préfère. Et on a même plutôt tendance à s'attacher à celui qui est arrivé dans de mauvaises conditions, dans des conditions difficiles, celui qui ne demande toute sa vie qu'à être aimé."

Certains s'indigneront de l'état des vignes, certains prendront Jean-Pierre Boyer pour un fou (vous savez, la différence...). Moi j'ai passé un moment génial. Et à l'heure où le négoce bordelais se retrouve sous une avalanche de sorties primeurs, à des prix que personnellement, je trouve indécents, je peux vous dire que cette simplicité là me touche profondément.

Depuis cette visite, une chanson me trotte dans la tête...

Il tourne, dans un monde solitaire.

Il court, il approche un autre monde.

On se souviendra...

Je vous la mets, juste pour le plaisir... Souriez!

Un immense Merci au (très) Grand Jacques, pour m'avoir fait partager ce beau moment, et à Armand Borlant, (Grand aussi!) pour ces si belles photos.

Château Bel Air Marquis d'Aligre, Margaux

Sur le granite exactement...

2010-06-04T15:33:00.003+02:00

Après un petit épisode tout gris, le beau temps est revenu, et la chaleur aussi. Et quand il fait chaud, il fait soif! Alors le soir venu, quand le soleil est bas sur l'horizon, que la température extérieure fraîchit pour devenir idéale, pas trop chaud, juste comme il faut, installée tranquillement sur la terrasse, à l'ombre d'un érable, vous savez de quoi j'ai envie? Là, en ce moment, j'ai envie d'un verre de Soula blanc. Parce que curieusement quand il fait chaud, j'ai envie d'un vin d'une région de soleil. Voilà, après une belle journée aux parfums d'été, j'ai envie que ce Vin de Pays des Cotes Catalanes m'emporte aux pieds d'une belle falaise comme on en trouve là-bas. Alors je sirote un verre de Soula blanc 2007, et je ferme les yeux. Ca y est, j'entends les cigales, et je me sens toute petite au milieu des falaises. Ah... On respire. Oublié le stress de la journée. On est si bien au milieu des vignes, et c'est tellement beau le Roussillon en plus!

J'aime le Soula blanc parce que c'est bon, parce que c'est frais, parce que c'est pur, et parce que ça sent la rrrrroche! Malgré son degré d'alcool relativement élevé (14% alc/vol), c'est un vin d'une immense fraîcheur. Une fraîcheur qui accentue cette minéralité, lui donnant des airs d'un blanc de la Loire. Pourtant, c'est un vin qui raconte d'où il vient avec délicatesse, avec élégance. C'est un vin qui se laisse boire, et qui nous raconte une histoire. Et ça, j'adore!

Le Soula, c'est avant tout cette minéralité qui évoque le granite des coteaux des Fenouillèdes, sur lesquels repose la vigne.

Le Soula c'est cette fraîcheur, qui rappelle que là-haut, dans ce terroir d'altitude, les nuits fraîches permettent de préserver l'acidité et le fruit du vin à venir.

Car le Soula c'est également un lieu, "Soula" signifiant "Adret" en occitan , nom donné aux versants Sud des coteaux pentus des Fenouillèdes, où l'on cultivait la vigne il y a fort longtemps.

Le Soula, c'est un vin de Gérard Gauby, du Domaine Gauby, viticulteur renommé de la région, adepte de la biodynamie depuis de nombreuses années. C'est lui qui, en 2001, a redécouvert ce terroir abandonné des Fenouillèdes, et a cru à son potentiel. Un terroir aux sols de granites décomposés (donnant cette minéralité au vin), et à l'altitude permettant d'obtenir une certaine fraîcheur dans cette région au climat pourtant méditerranéen. Il s'associe alors à Roy Richards et Mark Walford, de la maison Richards Walford & co, pour racheter des parcelles de vieilles vignes. C'est ainsi que naît Le Soula. Depuis 2008, Gérard Standley a rejoint l'équipe pour s'occuper du domaine aux côtés de Gérard Gauby.

Gérard Gauby. (Photo ® Le Soula)

Aujourd'hui, Le Soula représente 22 hectares, dont 10 en blanc. Une mosaïque de cépages blancs, certains autochtones, comme le macabeu (j'adore ce nom!), les grenaches blanc et gris, et la malvoisie du Roussillon, ainsi que quelques cépages "importés" comme le sauvignon, les marsanne et roussane, et le vermentino. Tout cela, cultivé en biodynamie, avec des petits rendements (autour de 20hl/ha) et vinifié dans un souci d'interventionnisme minimum. Deux cuvées sont produites, en rouge et en blanc. Le Soula, le grand vin, produit à partir des vieilles vignes, est élevé en cuves et demi-muids (500l), de chêne français et autrichiens. Le deuxième vin, Trigone, est élevé en cuves uniquement. Pour plus d'informations, je vous recommande le site, très complet.

Moi, je vais continuer à siroter mon petit verre de Soula. Et ça, à l'apéro, avec justes quelques olives (les Lucques d'Hervé Bizeul sont extras), et quelques petits toasts de tapenade, c'est... Que du bonheur! Bon week-end!

Le Soula 2007, Vin de Pays des Côtes Catalanes, Domaine Le Soula, Gérard Gauby et Associés, Prugnanes.

Vendredis du Vin # 26: La compile!

2010-06-03T10:11:00.001+02:00

Voilà une nouvelle session des Vendredis du Vin qui s'achève: la 26ème, sur le thème des Vins de copains. Au total 30 blogueurs participants, 13 non blogueurs, soit 43 participants... Mais 71 vins mentionnés. 71 vins de copains sélectionnés pour ces Vendredis du Vin # 26, c'est pas mal non?

Alors bon, je me suis un petit peu demandée comment j'allais vous présenter tout cela, afin que ce soit relativement digeste, terme qui, d'ailleurs, est revenu très souvent dans les commentaires de dégustation, avec buvabilité (j'en connais un à qui ça ne va pas plaire... :-) ). A croire que ce serait une des caractéristiques principales des vins de copains. Parce que finalement, c'est quoi, un "vin de copains"?

J'avais décrit, en définissant le thème, mon idée du vin de copains, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à lire les interprétations des uns et des autres sur ce thème. Par exemple, pour Arnaud et Sylvain :

" un vin de copains est avant toute chose le vin facile à boire et qui plaira au plus grand nombre : les copains / copines habitué(e)s du goulot comme les plus raffiné(e)s humectant délicatement leurs lèvres au bord du verre dégustant avec retenue le breuvage." ou encore "Un vin de copains doit marquer de son empreinte l’amitié et le plaisir de l’instant partagé que l’on ressent avec ces copains / copines : sincérité, gourmandise, générosité, fidélité, …"

Pour Olif, "Le vrai vin de copains, c'est celui qu'on partage sur le pouce avec les potes, parce qu'il faut absolument qu'ils goûtent ça, vous allez voir comme c'est super bon les gars et, en plus, c'est pas très cher."

Pour Gildas, le vin de copains c'est "Le vin de plaisir, le vin de partage, celui qu'on n'hésite pas à ouvrir aux potes initiés ou non, à l'improviste, au camping, en spéléo, au jour de l'an, lors une pendaison de crémaillère..."

Pour David et Stéphane, le vin de copain est ""un vin de fête, sans question existentielle. Des amis qui rigolent, qui déconnent autour d'un vin plaisir, d'un "vin glouglou". Le vin de copains doit être un "catalyseur de discussions les moins sérieuses possibles".(...) Un vin simple, de plaisir, sur le fruit, qui fait sourire..."

Pour Arthur, le vin de copain c'est "cette bouteille qu'on ouvre à toute heure du jour et de la nuit, c'est un vin simple, facile et bon marché et qui pourtant nous surprend toujours... Le vin des copains c'est le vin que l'on achète par caisse, toujours prêt à réunir les amis."

Pour Jean-François, le vin de copains, "c'est un vin qui ne demande qu'à être bu, être ouvert, être surtout partagé autour d'une belle tablée, c'est un vin qui doit ouvrir les esprits et faire délier les langues et les papilles, ouvrir la discussion, c'est un vin qui t'attend à la porte de la cave, toujours prêt. Sans grand décorum, juste le tire-bouchon, POP, et c'est parti...""

Pour Laurent, le vin de copain est "un vin de partage, franc et convivial, simple comme une amitié saine".

Pour Oenosphere, les vins de copains sont des vins "faciles, gourmands, gouleyants, qui nous donnent envie de causer".

Et puis j'ai appris, grâce à Hubert qu'il existait un guide des Meilleurs vins de copains de Bettane et Desseauve (une "extraction" de leur Grand Guide des Vins en réalité), qui eux-mêmes décrivent les vins de copains comme des vins "délicieux et accessibles, avec un charme immédiat et une fraîcheur de constitution certaine."

Avec tout cela, je pense que l'idée des Vins de Copains est maintenant bien présente dans les esprits!

Je ne vais pas vous décrire blog par blog les vins choisis, mais j'ai plutôt envie de mettre les vins à l'honneur. Moi ce qui m'a amusée, c'est d'en faire la synthèse.

Alors, Rouge, Blanc, Bulles, à quoi ressemble LE vin de copains? Bien que certains aient choisi les 3, il semblerait que la couleur préférée du vin de copains soit le... rouge! 40 vins rouges ont été cités, 22 blancs, 5 bulles et 4 rosés.

Oui, mais d'où viennent ces vins de copains, où sont-ils produits? Et bien les deux régions les plus représentées ont été... La Loire d'abord, avec 20 références, suivie de près par le Languedoc-Roussillon avec 18 vins. Deux régions assez opposées finalement... Ensuite, on avait également des Beaujolais (7 vins), Bourgogne (5 vins), Provence et Sud-Ouest (4 chacun), Rhône (3), Alsace, Bordeaux et Jura (2 chacun), ainsi que Savoie, Suisse, Allemagne et Espagne.

Bon alors, ces vins de copains choisis par les internautes, quels sont-ils?

Pour la Loire, les vins cités étaient:

Le Coup de Canon 2008 de Grégory Leclerc, Vin de France oui, mais plus précisément de Touraine. "Un vin dangereusement bon", d'après Olif, du blog d'Olif. Cépage grolleau, et selon Olif "quand le grolleau est tiré, c'est gagné. Il faut le boire."
L'hurluberlu 2009 de Sébastien David, en Saint-Nicolas de Bourgueil. Un vin qui "dégouline de fruits", selon Philippe Rapiteau de La pipette aux quatre vins.
Quoi d'neuf 2009, du Domaine du Moulin, d'Hervé et Isabelle Villemade, installés à Cheverny. Un pinot noir nouveau en quelque sorte, cité par Rémy Charest, du blog A chacun sa bouteille. Olif a également proposé leur blanc: Les petits Acacias 2006, issu du romorantin, "un cépage de copains" selon Olif, et un vin qui vieillit bien "comme certains copains".
Le Domaine Saint-Nicolas "Reflets" 2007 de Thierry Michon, à base de pinot noir et cabernet, et le Domaine Aloha "Version Rouge" 2007 de Samuel Mégnan, à base de pinot noir et gamay, 2 fiefs vendéens proposés par Hub de l'Oenothèque.
Clos Rougeard "Les Poyeux" 2005, en Saumur-Champigny, proposé par Yannick Poirier du blog 1001 vins. Dans cette même appellation, Eva Robineau a bien aimé le 2008 du domaine Antoine Sanzay.
Les Copines Aussi, du domaine Les Sablonnettes, de Christine et Joël Ménard, millésime 2008, que j'avais moi-même choisi, mais également cité sur Le blog d'Olif et La pipette aux 4 vins.
Un Muscadet "La Roche Blanche" 2007 du Domaine des Herbauges, proposé par Thomas Lingelser. "Pourquoi un Muscadet" nous dit-il, "tout simplement parce que c'est bon (...). Il est plus que temps de lui redonner le mérite auquel il a le droit." Pour lui, un vin qui fait partie de ces vins qui "éclatent en bouche et s'affinent par la suite pour garder vivacité et précision". Le vin "parfait pour un apéritif improvisé".
Le Touraine blanc Cuvée de Fié Gris 2008 Vieilles Vignes de Jacky Preys. Selon Arthur, de A l'ombre d'un bouchon, un "vin de copain, vin de comptoir, un rapport qualité/prix génial". Dans la même région, en blanc également mais en Vin de table, Rémy Charest du blog A chacun sa bouteille (fondateur des Vendredis du Vin, soit dit en passant!) propose le Petit Buisson, de Thierry Puzelat.
Un Anjou blanc "La Potardière" Domaine des Chesnaies 2006 et un Savennières Roche aux Moines, Domaine aux Moines 2004, proposés par Eva Robineau.
Un sauvignon vin de table de Chéné, à Beaulieu-sur-Layon, proposé par Isabelle Perraud, productrice dans le Beaujolais mais également blogueuse pour le Domaine des Côtes de la Molière.
Quelques Bulles de la Loire aussi, avec Juste avant l'été d'Agnès et René Mosse, vignerons à Saint-Lambert-du-Lattay, doublement cité par Olif et Patrick Bötcher de Monomaniaquement Alsace. "un délicieux pétillant naturel à base de chenin" selon Olif, "Du pur bonheur à 7 euros, un vrai vin de fête" pour Patrick. Toujours dans les bulles, le Crémant de Loire Domaine des Huards, conseillé par Le rustre.
et enfin un rosé 2009 de François Chidaine, en Touraine (à Montlouis), élaboré à partir de grolleau et pinot noir, choisi par Valérie du Blog des Trois Petiotes. "un vin de copains, gourmand et joyeux, qui se laisse boire sur des plats tout simples mais délicieux".

(crédit photo Olif)

Dans le Languedoc-Roussillon:

Je citerai d'abord le premier vin qui a été présenté, par Arnaud et Sylvain du blog Midi-Vin: la cuvée "Bois Moi" 2008, du Chemin des Rêves, en AOC Coteaux du Languedoc. Une cuvée qui est, pour Arnaud et Sylvain "une invitation au partage et à la gourmandise" . "Elle donne envie d'y retourner, et le rapport qualité/prix est excellent" (6€ la bouteille). Benoît Viot, le vigneron qui fait ce vin dit lui même "je souhaite que la personne qui découvre mes vins se fasse plaisir avec des copains". Apparemment c'est le cas!
Le Vin des Amis 2009, du Mas Coutelou, de Jean-François Coutelou, en vin de table, présenté par Cédric et Guillaume, du blog Vin Bio Naturel. "Une cuvée de rouge gourmande et fruitée, un vin facile à boire, un vrai vin de copains".
Le Vin des Copains 2008, du Domaine des Crès Ricard, Vin de pays de l'Hérault, proposé par Arthur. "un vin digeste, facile, équilibré".
un Minervois 2007 La Nine, de Jean-Baptiste Sénat, choisi par Jean-François Heering de Magnum et Balthazar. "Un vin gourmand, qui a de la gueule (...), la Nine appelle vite sa petite soeur". Dans la même appellation, et chez le même vigneron (!), Thomas Lingelser recommande la cuvée "Mais où est donc Ornicar" 2008.
Les Sorcières 2007 du Clos des Fées d'Hervé Bizeul (Côtes du Roussillon), grand blogueur à ses heures perdues, proposé par Le Rustre. "Voilà un vin sans fioritures et bien fait pour l'amitié et la rigolade".
Le Clos du Rouge Gorge de Cyril Fhal, cité par Rémy Charest. "un verre de grenache et carignan de très belle tenue" (juste un verre?). Rémy Charest propose également Les Enfants Sauvages 2009, et La Pascole 2008 de Bruno Duchêne. Parce que "Quelqu'un qui picole avec une Pascole, c'est cool".
Le temps des gitans 2009, du Mas de Janiny, en Vin de Pays de l'Hérault. "un vin rouge sudiste à l'équilibre bien frais", pour Oenosphère. "Avec son côté désaltérant, il a un petit goût de reviens-y". "Il y a un temps pour tout, un temps pour le sérieux, un temps pour le gastronomique et un temps pour rogoler, et en ce moment c'est ce qu'on aime avec les copains, le temps des gitans!".
Le Vin Bleu de Chas Haskins, un vin issu de carignan, de l'Hérault, proposé par notre Iris préférée, du Domaine de Lisson.
"Copain comme cochon" de la Préceptorie de Centernach, choisi par Stéphanie Klimenko, "sur le fuit et la fraîcheur".
Clos Gabriel, du Mas Gabriel de Deborah et Peter Core, choisi par Mas Coris.
Le vin de table blanc 2008 Lady Chasselas de Mylène Bru, doublement proposé par Monomaniaquement Alsace et par Rémy Charest. Un "Vin de Table issu à 100% de chasselas à 9,5 euros, s'il vous plaît!", précise Patrick Böttcher. "Une expression atypique d'un cépage atypique dans la région pour un beau petit moment de frais, frais, frais". Pour Rémy Charest, c'est "un beau vin de soif, frais, désaltérant, sympathique".
Toujours en blanc, ont également été choisis La Soif du Mal 2008 du Domaine des Foulards Rouges par Philippe Rapiteau, et Le Blanc, du Domaine Le Loup Blanc, par Benoît Tarlant.

(crédit photo: Rémy Charest)

Quant aux Beaujolais de copains, on avait:

le Moncailleux Moulin-à-vent 2007 de Michel Guignier, choisi par Gillou et ses vagabondages nocturnes, "un bon vin de soif à glouglouter avec ses copains".
Le Moulin-à-Vent des Côtes de la Molière 2007, choisi par Iris du Domaine Lisson (toujours notre Iris préférée)
Le Brouilly 2007 de chez Georges (alias "Noune") Descombes, choisi par Laurent Mélotte.
Le Beaujolais blanc "Les vignes de le Roche" 2008 du Château de Lavernette, par Bourgogne Live, une spéciale dédicace à ses copines.
Le Jambon Blanc 2003 du Domaine Philippe Jambon, vin de table oui, mais du Beaujolais, recommandé par Cyril Alonso.
Le Beaujolais blanc de Bruno Debize, mis en scène par Jean-Marc Imberdis.
Enfin "l'Amuse Bulles" de Raphaël Champier à Odenas, choisi par Vincent Mareschal. "Des bulles joyeuses issues de gamay, en plein coeur de cible: un vin de copains, sans prétention, joyeusement adapté au barbecue printanier."

(crédit photo: Iris)

En Bourgogne:

un Ladoix Domaine de Chevalier 2005 choisi par doc adn du blog Escapades. Un vin "qui pinote et qui acidule" et qui "a d'abord le goût de l'amitié. Ce mélange de douceur et de force, de plaisir et d'épices."
un Savigny Les Beaune 1996, Premier Cru Les Serpentières, de Maurice Ecard, choisi par Matlebat du blog dégustations de vins.
Un Bourgogne Aligoté 2008 du domaine Nicolas Maillet, choisi par Christian Bétourné, de Littinéraires Viniques. "Un des tous meilleurs Aligotés de l'année", "cristallin comme un chardonnay du Jura!!! Une belle fraîcheur autour de tout ça, qui fait saliver. Ca se boit avec plaisir et gourmandise, et ça peut s'enchaîner grave!!! Un vin qui rit dans la bouche. C'est long, fruité, frais." (D'une très grande buvabilité finalement Christian, non? ;-) )
un Chablis 2006 de Vincent Dauvissat, recommandé par 1001 Vins.
La Chute Derain, mousseux méthode traditionnelle fait d'aligoté, de Catherine et Dominique Derain, approuvée par Rémy Charest.

Pour la Provence:

Le Domaine de Trevallon 99, Vin de Pays des Bouches du Rhône, clin d'oeil d'Antonin Iommi-Amunategui du Guide Vindicateur à son ami Christian, mais aussi parce que "ce vin est facile à boire, il coule bien et se donne."
La cuvée Camille du Domaine Turenne, rosé des Côtes de Provence, grandement apprécié par Catherine (et ses copines!) du blog Une femme/Des vins.
Le Brut de Ouf, d'Henri Milan, rosé de Provence vendu en vin de table, proposé par Marie Lottin. Un vin qui "se laisse boire, et file au gré des mots et des souvenirs communs".
Le rosé de la cuvée Enzo du Château Hermitage Saint-Martin, en Côtes de Provence, choisie par Antoon Laurent. Un vin choisi pour plein de souvenirs, mais "Buvez, et vous verrez que le vin ne laisse pas indifférent".

Pour le Sud-Ouest:

Le Côtes du Marmandais 2006 "Le vin est une fête" d'Elian Da Ros, choisi par Gildas et les autres membres du cercle de Maigremont. "Un vrai vin de copain, un vin sans prise de tête, ce vin est une fête!"
Toute une série de vins du Château Gaudou, principalement des Cahors mais également un rosé de malbec et un vin demi-sec ou demi-doux, proposés par notre président des VdV # 25 Mathieu Turbide, du Méchant raisin. Une dégustation qui se terminera même avec un Jurançon Cuvée Spéciale 2008 du Clos Bellevue. (Il y en a qui sont sacrément gourmands quand même!)
Et puis un Gaillac proposé par Eva Robineau, celui des Caves Labastide de Lévis, cuvée Prestige, millésime 2006.

Le Rhône ensuite:

La Cuvée des Copains (comme cochons) 2008, de la cave des vignerons d'Estézargues, en Côtes du Rhône. Un vin "à l'irrésistible goût de reviens-zy", selon Cédric et Guillaume, du blog Vin Bio Naturel.
Le Côtes du Rhône Vieilles Vignes 2007 de Matthieu Dumarcher, recommandé par Truffes Deluxe, et "à boire sans concessions".
Et Le P'tit Martin 2008 du domaine de l'Oratoire Saint-Martin, dégusté par Le Rustre. "Un chouette vin de fruit."

(crédit photo: blog vin bio naturel)

En Alsace, un rouge, un blanc:

En rouge, un pinot noir 2008 de Bruno Schueller, recommandé par Laurent Mélotte.
En blanc, un Riesling Herrenweg de Barmès Buecher, coup de coeur du moment de Dominique Brault.

Pour les Bordeaux:

Un Bordeaux Château La Passone 2008, proposé par Le Rustre.
Un Saint-Emilion Cour D'Argent 2005 de Denis Barraud, choisi par Isabelle et Daniel du Journal d'un passionné de la rive droite.

Dans le Jura:

Un Arbois Pupillin Le Ginglet 2007, cépage Trousseau, de Philippe Bornard, dont la dégustation est racontée en duo par Stéphane et David du Bicéphale Buveur.
Le Domaine des Cavarodes, d'Etienne Thiébaud, vin de pays de Franche-Comté blanc 2008, apprécié par Philippe Rapiteau, de La pipette aux quatre vins. "du plaisir comme s'il en coulait".

(crédit photo: le bicéphale buveur)

Pour la Savoie, Eric Bernardin, du blog à boire et à manger, nous recommande:

une Mondeuse 2004 de Dupasquier, un vin "fruité, gourmand et sensuel". Mmm...

En Allemagne, Iris nous recommande

un Reiler Goldlay Auslese 2007 du domaine Steffens Kess, un riesling minéral comme elle aime.

Le vin de copains de Michel Smith, c'est en Espagne qu'il est produit:

le fino La Ina, mais attention, "muy frio". Parce que "dès que les potes débarquent, j'ouvre une bouteille de fino".

Et enfin, un vin de Suisse,

un Aligoté 2009 des frères Dutruy à Founex, parce que pour Laurent de Vins Confédérés, "l'aligoté et le copinage, ça a du bon."

Ca fait beaucoup de Vins de Copains tout ça! Et si on parlait un peu d'Amour maintenant? Allez, je passe le témoin à Michel Smith (l'un des 5 du vin mais également blogueur ici) qui s'est gentiment dévoué pour assurer la présidence des VdV # 27.

Merci à tous, blogueurs et non blogueurs, pour vos belles participations. Merci à Michel Smith de bien vouloir présider la future session des Vendredis du Vin. Et Merci à notre Iris préférée qui se donne beaucoup de mal pour les Vendredis du Vin, malgré une période particulièrement intense à la vigne.

Et que vivent les Vendredis du Vin!